На Pitti Fragranze, одну из важнейших парфюмерных выставок Европы, мы ездим каждую осень, чтобы понять, чем будет жить ароматный мир целый год, — вот, например, обзоры за 2017-й и 2016-й. В этот раз мы решили сосредоточиться на новых брендах, в числе которых оказалось несколько отличных выскочек: одни удивили нас своим неординарным подходом к сборке духов, другие, наоборот, умелой работой с парфюмерными штампами. Давайте поговорим о них подробнее.
Bosc, Bravanariz
Bravanariz — молодая марка натуральной парфюмерии из Эмпурды, гористой местности в Каталонии. То, что делают «храбрые носы» — так переводится с испанского название марки — не вполне духи, скорее душистая фотография: весной, в период цветения ароматических трав, Эрнесто Колладо Сала собирает дикоросы на земле своих друзей, производителей органического вина, и все, что попало в корзину, — цветы, стебли и ветки — дистиллирует в одной емкости. На выходе получается «полароид» ландшафта и больше ничего — парфюмером в этом случае работает природа, а Bravanariz всего лишь фиксирует результаты ее творчества.
Они предсказуемы хороши: мшисто-камфорный Bosc, например, пахнет хвойным лесом с можжевеловым подшерстком и диким розмарином — пахнет так, что хочется этот воздух пить и пускать по вентиляционным трубам.
Berber Blonde, Sana Jardin
Нишевую парфюмерию, на секунду оторвавшую тяжелый взгляд от собственной финансовой отчетности, внезапно посетили мысли об осознанном потреблении. Во что это вылилось: вежливые скандалисты Etat Libre d’Orange привезли во Флоренцию свой новый аромат I am Trash, навеянный проблемой чрезмерных отходов в благополучных обществах, а новая социально ответственная марка Sana Jardin просто привезла себя. Последняя охотно рассказывает про свое безотходное производство в Марокко: гидролат, то есть цветочную воду, образующуюся при паровой дистилляции апельсинового цвета, «жарданцы» отдают сборщицам урожая, которые используют ее в составах собственной косметической линии Annamaa, из воска — это еще один вторичный продукт — делают свечи, из обрезков веток и листьев — органический компост для апельсиновых деревьев. Таким же — безотходным и органическим — кажется лучший аромат Sana Jardin, Berber Blonde, сделанный Карлосом Бенаимом: это плотная и густая цветочная пена с тонами дорогого косметического крема, цитрусовой зелени и горечи фруктовых косточек, все, чем богат марокканский нероли.
Tokyo, Gallivant
Английской марке Gallivant всего год, и на крупную парфюмерную выставку она приезжает впервые. Впрочем, про «Фланера» уже написано немало — концепция ароматов, посвященных большим городам, сходу пришлась по вкусу Wallpaper, Monocle, T Magazine и другим популярным изданиям для богемных буржуа. Идея, конечно, не то чтобы свежа, но работает: Istanbul у Ника Стюарда, в прошлом креативного директора L’Artisan Parfumeur, узнаваемо пахнет пряностями и душистыми смолами, Tel Aviv — знойными цветами и молочком для загара, London — старой кожей, розами и дождем. На Pitti Fragranze Стюард привез свой новый и пока что самый интересный аромат коллекции — Tokyo, собранный из юдзу, благовоний, японского кипариса хиноки и других привычных для нашего носа «японских» вещей. Но собранный как-то иначе: когда парфюмеры берутся за Токио, у них неизбежно получается Киото, полупридуманный город, построенный из спитого маття и холодного пепла хризантем.
Tokyo Стюарда, напротив, сделан в жанре гиперреализма c его преувеличенной детализацией объектов и сцен — вы найдете в нем запахи мокрого бетона, вчерашних сигарет и пряного освежителя, которым пользуются в ресторанах «Якитория».
Joyeux Osmanthe, Maison Rebatchi
Первое, на что обращаешь внимание у французов Rebatchi, — эффектный дизайн флаконов, в котором легко признать руку Пьера Динана, автора множества важных парфюмерных пузырьков и бутылок (вспомните его Sauvage, Dior и Opium, YSL, а из свежего — красивую тару Vilhelm Parfumerie). Амбиции и, вероятно, бюджеты здесь серьезные: Feu Patchouli, например, собрал Бертран Дюшофур, а Joyeux Osmanthe — Морис Русель, человек, за чьей работой следить так же интересно, как и за постоянной сменой шерстяных ландшафтов на его лице. Подробно про османтус мы писали здесь, и с тех пор в парфюмерной вселенной ничего не изменилось — мелкие желтые цветочки древовидного кустарника по-прежнему остаются едва ли не самым интересным душистым сырьем, которое производит Юго-Восточная Азия. В Joyeux Osmanthe Русель утопил османтус — медовый, чайно-абрикосовый и кожаный — в молоке из белых цветов, и тот выступил золотым пятном на его шелковистой поверхности. Втягивать эту густую наркотическую жидкость через воображаемую трубочку — одно из главных парфюмерных удовольствий 2018 года.
Mosquito Intense, Comporta Perfumes
Как ни удивительно, Comporta — первый и пока единственный португальский нишевый бренд; даже у Норвегии, бесконечно далекой от исторических производств и сырьевой базы, дела с нишей обстоят лучше. Вот первая попытка португальцев заявить о себе на международном рынке, и сразу такая удачная: уже одним своим названием — Компорта, песчаный пляж в часе езды от Лиссабона — бренд сообщает о том, что он локальный и с бóльшим удовольствием смотрит себе под ноги, туда, где водоросли и ракушки, чем на страницу поисковика авиабилетов. Все композиции марки легки и свежи, и самая прозрачная — новый Mosquito Intense, холодный и чистый, как струя репеллента.
Комары — бич Компорты, идеальной во всех остальных отношениях: по вечерам полчища кровососов штурмуют веранды местных ресторанов с упорством Криштиану Роналду. Такой же стойкий, при всей своей соленой и ландышевой акварельности, Mosquito Intense — будет сидеть у вас на коже до ночи.
