Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Путешествия Вино в погребе, Матисс на стенах: Château Saint-Martin & Spa
Путешествия
Вино в погребе, Матисс на стенах: Château Saint-Martin & Spa
Отель Château Saint-Martin & Spa, акварель
© Пресс-служба отеля Château Saint-Martin & Spa
Что смотреть в менее известном, чем Hôtel du Cap-Eden-Roc, французском отеле Oetker Collection и за его пределами, рассказывает главный редактор «РБК Путешествия» Анна Минакова.

Многие отели хотели бы, чтобы их называли легендарными, но Hôtel du Cap-Eden-Roc — одна из немногих настоящих легенд среди бесчисленных самозванцев. Про него знают все, а номера расписаны на год вперед.

Значительно меньше посвященных в то, что у Hôtel du Cap-Eden-Roc всего в получасе езды от него есть брат по Oetker CollectionChâteau Saint-Martin & Spa. Отель на холме неподалеку от Ванса и городка Сен-Поль-де-Ванс, построенный в 1950-х, а в 1994-м приобретенный Эткерами, от «Эден-Рока» сильно отличается характером. Из общего, кроме того, что оба входят в одну группу, пожалуй, только то, что открыты и тот и другой с апреля по середину октября (дальше большая часть сотрудников перебирается в куршевельский L’Apogée, также входящий в группу), и то, что самое непосредственное участие в создании интерьеров принимала лично мадам Эткер.

Château Saint-Martin & Spa она решила сделать пронизанным прованским духом — с цветочными принтами мягких тканевых диванов, пастельной гаммой номеров и вилл и натюрмортами на стенах главного ресторана. Последний, кстати, ранее имел две звезды Michelin, но со сменой шефа статус потерял, однако уже в нынешнем году в отеле рассчитывают вернуть хотя бы одну из двух звездочек стараниями нового шефа Жан-Люка Лефрансуа. Разработанное им меню — попытка создать идеальные пары с местными винами, а их в погребах отеля немало, среди хранящихся там 13 тыс. бутылок можно выбрать практически на любой вкус и нос. Кстати, в винном мире местные вина считаются прованскими, хотя формально «Шато» и окружающие его виноградники находятся в другом департаменте.

Как и в других отелях Oetker Collection, на стенах публичных пространств мадам Эткер развесила произведения из семейной коллекции искусства и их репродукции. Для Château Saint-Martin & Spa она выбрала старинные гравюры, разнообразив их фовизмом. Произведения Анри Матисса в «Шато» смотрятся более чем органично — всего минутах в десяти от отеля находится удивительная Капелла Розария, созданная художником. Матиссу было уже 77, когда он, находясь в районе Ванса на послеоперационной реабилитации, приступил к работе над уникальным проектом, считающимся одной из его последних работ, — церкви с полностью разработанным им интерьером: витражами, росписью стен, светом, необычным для того времени алтарем (проповедуя за ним, священник обращен лицом к пастве), а также одеяниями священников. Церковь, которую Матисс окончил в 81, он подарил доминиканскому ордену, но сам называл ее «местом успокоения для всех», не считая ее принадлежащей одной из конфессий.

Капелла Розария в Вансе, созданная Анри Матиссом
© Michel BARET/Gamma-Rapho via Getty Images

Матиссом современное искусство в округе «Шато» не ограничивается. Обязателен к посещению Fondation Maeght со скульптурами и картинами Александра Колдера, скульптурами Альберто Джакометти, работами Жоржа Брака (включая витраж местной часовни) и прекрасными временными выставками. Чуть ли не больше всего в залах и хранилищах музея современного искусства работ Хуана Миро, включая такую редкость, как созданный для него витраж. Миро в этом жанре работал всего дважды — в Chapelle Royale Saint-Frambourg в Санлисе и в здании Фонда Маргариты и Эме Магт.

Недалеко от музея находится средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, в котором можно побродить часок-другой, зайдя (если пустят строгие владельцы) в отель La Colombe d’Or, знаменитый прежде всего тем, что с его хозяевами своими работами расплатились несколько великих художников, посмотреть местные галереи современного искусства и приобрести прованские специалитеты в продуктовых лавках, а кроме того — зайти на кладбище, где похоронены Марк Шагал и Магт. На входе на кладбище висит табличка с просьбой не устраивать пикники. Трудно представить себе тех, кто пытался. Испить местного розового под какой-нибудь бри с трюфелем куда лучше в одном из многочисленных местных кафе (рекомендуем гастрономическую сырную лавку с парой столиков на веранде Le Fromager de Saint-Paul в доме 1 по rue de la Pourtoune).

Посещать Сен-Поль-де-Ванс стоит утром, пока сюда не добрались толпы туристов. Куда менее туристический и более живой — соседний Ванс с прекрасным блошиным рынком по средам, многочисленными гастрономическими лавками и уютными кафе. Хотя спорить о вкусах тут сложно — кому-то милее Hôtel du Cap-Eden-Roc, а кому-то Château Saint-Martin & Spa, кому-то Сен-Поль, а кому-то Ванс.