Первые синтетические продукты были использованы примерно в 1880 году — тогда парфюмер Эме Герлен (дом Guerlain) пошел, казалось, на безумный шаг: добавил в свой аромат Jicky химические элементы ванилин и кумарин, повторяющий запах душистого сена. Несмотря на то что решение Эме оказалось удачным, парфюмеры все же предпочитали натуральные эфирные масла и с опаской относились к подобным экспериментам: одни обвиняли синтетику в грубости, другие честно признавались: страшно, потому что ново.
«Вплоть до 1950—1960 годов парфюмерные формулы состояли из 80% натуральных компонентов и 20% искусственных, — рассказывает Зола Эндж, сотрудник парфюмерного хранилища Osmotheque во Франции. — Сейчас ситуация поменялась с точностью до наоборот».
Молекулы-дублеры
Синтетические молекулы стали универсальным средством многих парфюмеров. Работать с синтетическими ингредиентами проще, потому что они чистые, без примесей. Вот, к примеру, на запах розы влияет абсолютно все — почва, количество осадков, колебания температуры и соседство на грядке с другими цветами. Ее качество сложно контролировать год от года, и получить такое же эфирное масло, как и в предыдущий сезон, очень сложно. Добыча других натуральных ингредиентов сегодня находится под строгим запретом — в частности, мускуса. С давних времен его получали из мускусного мешочка — органа мускусного оленя (кабарги), который располагается в районе пупка. Ради мешочка животное убивали, массовое истребление привело к сокращению численности популяции. Кроме того, среди натуральных ингредиентов часто встречаются аллергены, и использовать их можно только в определенной дозировке, что ограничивает свободу творчества современных парфюмеров. За соблюдением правил следит организация IFRA (The International Fragrance Association), и любая ее поправка может обернуться трагедией — придется менять формулу или снимать аромат с производства. С молекулами химическими спокойнее и меньше риска. «Также синтетические молекулы в разы удешевляют производство, — добавляет Эндж. — Один килограмм эфирного масла розы стоит порядка 5000 евро, синтетический аналог — в районе 10 евро. Кроме того, развитие парфюмерии сегодня достигло таких масштабов, что если бы «носы» использовали только природные ресурсы, их бы просто не хватило». Несмотря на развитие парфюмерной отрасли, запах некоторых растений повторить в лаборатории не удается — к уникальным Зола Эндж относит ветивер, пачули и кедр.
Главные роли
Но порой химия оказывается сильнее ботаники, как в случае с одной из самых модных этой весной парфюмерных нот — фиалкой. На самом деле извлечь эфирное масло из настоящей фиалки никаким способом невозможно (раньше пытались методом анфлеража, но на выходе получались малые дозы и странный запах — что‑то наподобие огуречного лосьона), зато молекула ионон, открытая учеными, обладает именно тем тонким фиалковым ароматом, к которому мы привыкли, когда подносим нос к цветку на подоконнике. Не будь химии, не стояли бы на наших полках необычные ароматы: например, запахи асфальта, снега и грязи, как у Demeter; Cyber Garden от Costume National, посвященный будущему и киберпространству, — тут винил и пластик; Parfumerie Generale Cadjmere №18 с молекулой кашмеран, проводящей аналогию с теплым кашемиром. Из дублеров синтетические молекулы превращаются в настоящих звезд. Парфюмер Романо Риччи так увлекся искусственной молекулой амброксан, что создал аромат, состоящий только из этой молекулы, и назвал его Not a Perfume («Это не духи»), открыто заявляя, что тут нет никакой парфюмерной пирамиды. А ничего и не надо — солирующий амброксан оказалась самодостаточен и успешен. «Синтетические молекулы, безусловно, расширяют воображение, — говорит Эндж. — Хотя я не думаю, что в будущем натуральные компоненты полностью уйдут со сцены. Я просто в это не верю».
Cadjmere 18, Parfumerie Generale (1);
Snow, Demeter Fragrance (2);
Not A Perfume, Juliette Has A Gun (3);
Cyber Garden, Costume National (4)
Ирина Багаева
