Красота в глазах смотрящего: 7 документальных фильмов о моде

У Айана Бонхота и Питера Эттедги очень скромный послужной список. Бонхот снял один ужастик, а Эттедги написал сценарии к паре документальных фильмов. Это не помешало друзьям взяться за смелый проект — снять красивое, увлекательное, а главное, честное и искреннее кино о гении моды Александре Маккуине. Не смутило их и то, что интервью для картины отказались дать Сара Бертон (нынешний креативный директор дома Alexander McQueen) и родственники дизайнера. Последние, кстати, посмотрев часть отснятого материала, сменили гнев на милость и все-таки рассказали на камеру пару историй. Также своими воспоминаниями поделились преподаватели, коллеги и друзья Маккуина.

В итоге получилось не кино-расследование, не триллер о темных мирах художника (хотя по тизеру может сложиться именно такое впечатление), но полноценное исследование творчества — удачная попытка Бонхота и Эттедги понять, что представляет собой вселенная Маккуина-творца, какие силы ею управляют и почему она именно такая, какая есть. «Маккуин» фокусируется на работе дизайнера, творческих этапах и знаковых показах, а на самые сложные личные темы с экрана рассуждает только сам Александр Маккуин — близкие дизайнера настолько доверились создателям фильма, что отдали им личные архивы. И не прогадали.

Рассказывая об Айрис Апфель, сложно обойтись без слов «муза», «уникальная», «икона моды». Никто и не пытается. Апфель родилась в 1921-м и за свою почти вековую историю собрала самую большую коллекцию предметов haute couture в США (а может, и в мире). Бесценные модные сокровища Апфель миксует с вещами, найденными в секонд-хендах и на барахолках, виртуозно сочетает принты и фактуры, с головы до ног обвешивается бижутерией вперемешку с драгоценностями — и при этом выглядит невероятно органично.

В 2014-м документалист Альберт Мэйслес снял фильм о коллекционерше — получилось настоящее пособие по стильной жизни. На тот момент еще был жив муж Айрис Карл, с которым они прожили почти 68 лет. Когда-то вместе они основали текстильную компанию — привозили материалы со всего мира и реставрировали ткани для музеев, а еще занимались интерьерами Белого дома.

Апфели впустили режиссера в свою квартиру-музей на Манхеттене, Мэйслес следовал по пятам за Айрис на модных съемках, во время шопинга и за готовкой ужина, ловил моменты, когда она заигрывала с молодыми моделями, подшучивала над мужем и дурачилась с аксессуарами. В конце концов за 79 минут фильма становится совершенно ясно, что заявление героини «Я — самый старый в мире подросток» — это не просто слова, а девиз. В котором, возможно, кроется секрет ее неповторимого стиля.

Билл Каннингем не был первым человеком с фотоаппаратом на улице, но именно он возвел жанр уличной фотографии в культ и вместе с ним зацепил всю уличную моду. Каннингем проработал фотографом в редакции The New York Times 40 лет. «Мы все одевались для Билла», — любит повторять главный редактор Vogue Анна Винтур. Но фильм документалиста Ричарда Пресса ни в коем случае не дань моде и известным заслугам Каннингема. Это трогательный, добрый и неожиданный портрет фотографа, которого удивительным образом не интересовал сам мир моды. Его страстью была только одежда, а не звезды и шумиха вокруг.

Картина, конечно, не обошлась без Билла на показах, светских раутах и церемониях наград. Но посвящена она Биллу в своей захламленной студии, где он часами отбирает и группирует снимки для очередной подборки. Биллу в крохотной квартирке, где помещаются только односпальная кровать и горы архивов. Биллу в закусочной с сэндвичем за доллар. Биллу, который предпочитает отказаться от гонорара, только чтобы сохранить независимость. «Деньги — самая дешевая вещь в мире, свобода — самая дорогая», — говорил Каннингем и всегда оставался в эпицентре модного мира, не снимая голубой куртки из магазина рабочей одежды.

Король туфель, поэт, гений, величайший обувщик XX и XXI веков — так скромно называют Маноло Бланика его поклонники в фильме, среди которых Наоми Кэмпбелл, Рианна, Анна Винтур (она вообще не может вспомнить, когда последний раз надевала туфли не от Manolo), София Коппола, Карли Клосс и многие-многие другие.

Сам фильм — под стать его главному герою: немного сумасбродный, слегка сентиментальный и очень красивый. Самого Бланика режиссер Майкл Робертс снимал в основном в резиденциях дизайнера в Палермо и Таормине, в зеленых садах и на белоснежных террасах. Часть интервью записывали в креативной студии Маноло в Англии и ненадолго заглянули к нему на фабрику: «На самом деле, моя главная радость в жизни — проводить время на фабриках. Может звучать грустно, но это единственное, что мне действительно нравится», — говорит Бланик в фильме. Но, с другой стороны, именно на этих фабриках мальчик, который когда-то целыми днями мастерил из обертки обувь для ящериц, воплотил все свои фантазии — какая уж тут грусть.

Раф Симонс уже два года как возглавляет Calvin Klein, но фильм о создании его дебютной коллекции для Dior не теряет актуальности. Французский документалист Фредерик Ченг, сделавший себе имя на лентах о моде, снял настоящую мелодраму, во время которой пускает слезу каждый, для кого new look не просто слова.

Идея снять эту ленту появилась до того, как Симонс пришел в Dior, — с первого дня работы его окружали камеры. А работа была напряженной: у дизайнера было всего восемь недель, чтобы создать свою первую коллекцию, хотя обычно на это уходит от четырех до шести месяцев. «Диор и я» — идеальный фильм о моде: он в равной степени раскрывает коды Dior и собственный творческий стиль Симонса, строит драматургию вокруг их взаимодействия и даже — особенно это чувствуется, если смотреть фильм сегодня — оставляет намеки на будущее дизайнера и бренда.

«Я не просто модный редактор, я единственный настоящий модный редактор», — говорила о себе великая Вриланд, и на тот момент это было, вероятнее всего, сущей правдой. Она превратила Жаклин Кеннеди в икону стиля, а Эди Седжвик — в главную звезду 1960-х. Вриланд открыла Верушку и Твигги, трансформировала Vogue в главный модный журнал, а Метрополитен-музей — в один из самых популярных музеев мира.

Лента «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» — работа все того же Ченга — была впервые показана в Венеции и получила награды разных фестивалей. Кажется, о Вриланд просто невозможно снять плохой фильм — настолько богатое наследие оставила после себя героиня. И дело не только в съемках, выставках и ее собственных интервью, которые можно разобрать на цитаты. Вриланд открыла и вырастила целое поколение фотографов, дизайнеров, редакторов — и каждый из них с большой страстью вспоминает красную эпоху Дианы.

Чтобы понять, почему сегодня за новыми кроссовками выстраиваются очереди на несколько кварталов, нужно отмотать на три десятилетия назад — именно тогда, в 1980-х, в Нью-Йорке зарождалась хип-хоп-мода и уличный стиль. В фильме Саши Дженкинса о стремлении быть «на стиле» (to be fresh dressed) вспоминают и рассказывают Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Pusha T и Пафф Дэдди, который построил собственную модную империю, следуя законам улиц и их главных модников.

Этот фильм задумывался как путешествие в пространстве и времени, но все полтора часа, что он идет, скорее чувствуешь себя во временной петле. Бруклинские парни, с головы до ног облаченные в фейковую монограмму Louis Vuitton, девушки в огромных джинсовках, расписанных граффити, всеобщее помешательство на спортивной обуви — все это слишком знакомо, чтобы быть так давно. «Мы готовы были отдать все, чтобы быть на стиле» — говорит Уэст. И, кажется, ничего не изменилось.