“Если вы живете в порту, вы открыты новому” - говорят местные жители и встречают в стенах старого города музыкантов, художников и архитекторов со всей Африки и других континентов.
Несколько сот лет назад на рынке Эссуэйры продавали привезенных после долгого перехода через Сахару рабов. Порт города был последней остановкой на африканской земле перед тяжелой поездкой в Новый Свет. Сейчас в ярких портовых киосках продают свежевыжатый сок апельсинов, которые продавцы укладывают в оранжевые пирамиды. В остальном место не изменилось: чайки размером со спаниеля охотятся за утренним уловом, загорелые рыбаки ремонтируют свои синие деревянные лодки.
В 60-е годы Джимми Хендрикс несколько раз приезжал в Эссуэйру. С тех пор хиппи не покидают старый город. Барабанщики с дредами и танцоры с африканскими косичками стали привычными посетителями вечернего пляжа.
Заскочив в кафе Il Mare посмотреть на садящееся в океан солнце над крепостными стенами с португальскими пушками, под бутылочку местного Val d'Argan с запеченными устрицами, трудно не застать выступление какого-нибудь гитариста из Бельгии с флейтистом из Перу, играющих песню одесских дворов “Лимончики, мои лимончики”, а в одном из кафе на улице El Khabbazin - отужинать недорогим тажином рядом с ансамблем gnaoua (гнауа). Музыканты в белых джелабах исполняют традиционную музыку на ударных и струнных инструментах, танцоры отстукивают дробь на кастаньетах.
Музыка гнауа пришла в Марокко вместе с караванами из тропической Африки и стала частью марокканской традиции. Обычно представления устраиваются в небольших залах или прямо на улице. Этому музыкальному стилю посвящен ежегодный июньский фестиваль Gnaoua. Основанный в 1998г. как праздник религиозной музыки, он вырос до мероприятия мирового масштаба (Festival of World Music). Ежегодно в июне на площадь Moulay Hassan съезжаются несколько сот тысяч человек послушать смесь коренной африканской музыки, джаза, рока, регги, бразильских и кубинской ритмов. Кроме Gnaoua & World Music festival, Эссуэйра известна еще двумя большими музыкальными ивентами: праздниками для любителей классики Alizés musicale в апреле и Andalusies Atlantiques festival в октябре. А впрочем, на любое время года здесь найдется небольшой фестиваль.
Половина магазинов города - музыкальные. В углу каждой лавки и кафе обязательно стоит гитара или барабан, на которых может поиграть любой желающий. В ларьке, что в арке одних из главных ворот старого города, продавец найдет подходящий диск с марокканской и африканской музыкой.
Мультикультурность города отразилась не только в музыке, но и в архитектуре, искусстве и быту. Зайдя в медину (старый город) со стороны порта, попадаешь в переулки, стены которых не видны за произведениями ткачей горных берберских племен. Узкие кривые улицы - словно галереи, наполненные коврами: оранжевыми и белыми, ворсистыми и гладкими, с крупным рисунком и аскетичным орнаментом экспонатами из овечьей и верблюжьей шерсти. В США и Великобритании проводятся выставки, посвященные исключительно марокканским коврам. Еще архитекторы Le Corbusier или Marcel Breuer помещали их в интерьеры модных магазинов и элитных домов.
С внутренней стороны крепостных стен, о которые разбиваются волны Атлантического океана, тянется выставка марокканской живописи. Уличные картины посвящены берберам в традиционных голубых одеждах, пустыне и конной забаве “Фантазия”, когда команда из 10-15 наездников должна остановиться как вкопанная перед чертой, не выпасть из седла и одновременно выстрелить в воздух из мушкетов.
На город с населением меньше 100 тыс. жителей приходится несколько десятков арт-галерей. У художников, известных за пределами Магриба своим ярким отличительным стилем, появились местные подражатели. Прежде чем покупать картину, стоит убедиться, что заявленный автор соответствует его подписи на картине. Галереи за небольшие комиссионные представляют живопись и скульптуры и дают контакты художников, у которых можно посмотреть полную коллекцию работ и приобрести понравившиеся.
Улицы, что располагаются чуть подальше от популярных туристических троп, продолжают оставаться ремесленными мастерскими, где продается все необходимое в быту: от тачек до традиционных свадебных нарядов. В стенах старого города нет моторных транспортных средств, все перевозится на тележках, иногда запряженных ослами.
Есть два места, где можно узнать марокканцев поближе: поторговавшись с ними на рынке или поговорив по душам в хамаме. Рынок - сердце медины и один из крупнейших кварталов старого города. Сюда надо приходить рано утром, пока пейзаж не заполнили туристы, совершающие ритуалы с фотоаппаратами. За последние сто лет здесь мало что изменилось, только весы с гирями заменили на электронные, а в чайных заведениях угли поменяли на газ. Утром не стоит предаваться гастрономическим фантазиям, возьмите к завтраку простой рыночной еды: у зеленщика - пучок мяты за 1 дирхам, за ту же цену калач хлеба с тележки, прямо из пекарни, что имеется в подвале каждого квартала. Жители обычно приносят пекарю слепленную из теста заготовку, а тот возвращает румяный каравай. Яйца куриные и индюшачьи продаются поштучно. Это продукт дорогой, цена одного - как 2,5 калача хлеба. Свежевыжатый сок из именитых марокканских апельсинов и мандаринов - по 6 дирхам.
В Марокко не принято спешить. Здесь всегда должно оставаться время для чая. Местная пословица гласит: “Между чаем и чаем мы пьем чай”. На рыночную жизнь стоит посмотреть за стаканом мятного напитка, расположившись в одном из крошечных кафе на один-два столика.
Примыкающий к старому городу пятикилометровый пляж пока не занят отелями “все включено” с сотнями зонтиков и лежаков. Утром плотный песок пляжа шириной в 200 м расчерчен десятком футбольных полей. Когда игроки уходят в школу, их место занимают разноцветные кайты, паруса и серфы.
Большая часть волн разбивается об остров Могадор, что в 1,5 км от берега, создавая хорошие условия для начинающих серферов. В поисках условий посложнее стоит отойти к краю залива, ближе к разрушенному замку, доступ к которому открыт лишь утром во время отлива. Здесь ничто не препятствует океанским волнам. Если задержаться подольше, встретите табуны лошадей и верблюдов, которых приводят купать ближе к закату. В пляжных серфинг-школах с барами и лежаками многоязычные инструкторы за несколько дней научат, как обуздать ветер и покорить волны.
Для отшельников, которым нужны по-настоящему экстремальные условия, в получасе езды на юг есть местечко Sidi Kauoki. Здесь они найдут абсолютно пустой пляж и одинокую станцию серфинга с комнатами для проживания, а в океане - волны сказочной длины. Это просто мечта продвинутых фристайлеров! К сожалению, живописные уединенные места остаются таковыми ненадолго, к Sidi Kauoki уже подбираются дорогие резиденции с гольф-полями.
Климат в Эссуэйре одинаковый круглый год. Температура держится в районе 20 градусов, очень ветрено. Тем не менее на пляжах людно, причем марокканцев больше, чем туристов из Европы. Сюда приезжают не столько загорать и купаться, сколько вдохнуть свежего воздуха и, поверьте, речь идет не о соленых брызгах приморского бриза.
Жилье надо бронировать в апартаментах или риадах, традиционных марокканских домах. От внешнего мира они отгорожены глухими глинобитными стенами с входом-аркой в форме переломленной подковы. В арке - массивная дверь, за которой спрятан богато украшенный внутренний двор с мозаикой, декоративной штукатуркой, иногда с садом или фонтаном. Интерьеры риадов лишний раз докажут, что вы находитесь в городе искусства. Бронировать жилье лучше с выходом на крышу, используемую как чил-аут. Дома в городе стоят вплотную друг к другу, крыши соседствуют, и чем выше крыша риада, тем больше вероятность получить вид на океан и остров Могадор. Если заранее не удалось забронировать жилье, подойдите на автовокзале к водителям автобусов или таксистам. Они укажут на даму со стопкой визитных карточек. За небольшие комиссионные она поможет подобрать любое жилье даже ночью.
В Марокко существует цветовая дифференциация такси. В Эссуэйре машины, курсирующие в черте города, - голубого цвета, как правило, это старенькие Пежо. Работают как маршрутки, подсаживают по дороге пассажиров, только определенного маршрута у водителей нет. Второй вид такси - старые мерседесы, курсирующие между городами. В них стоимость определяется за машину целиком, причем полностью загруженная машина - это шесть пассажиров: двое на переднем сиденье, четверо - на заднем. Если нужны более вольготные условия, придется заплатить за несколько мест.
Забавно, но наличие щетины у прохожих местные цирюльники воспринимают близко к сердцу, активно приглашают воспользоваться услугами брадобрея. Их работа не просто бритье, а целый ритуал. Сначала лезвие опасной бритвы обжигают зажигалкой. Наложив крем на лицо, аккуратно оттягивая кожу, проводят бритвой несколько раз по щетине и против, учитывая направления роста волос. Потом принимаются за брови, волосы в носу и бакенбарды, орудуя сначала ножницами, потом бритвой. Процедура заканчивается массажем лица. Цирюльников стоит выбирать постарше, обращая внимание на лицензию на стене, - чем в более молодом возрасте он изображен на фотографии, тем солиднее его опыт.
Если захотите узнать изнанку жизни из уст самих марокканцев, отправляйтесь в публичный хамам. Найти его можно, проследовав за человеком с тазиком (ушатом) в руках. Такие бани не бывают смешанными. Используются или отдельные залы для мужчин и для женщин, или посещение предполагается в разные дни. На входе ожидает распорядитель, который последит за личными вещами, оставленными на полке (шкафчиков, как правило, нет). Раздевалки совмещаются с комнатами отдыха. Здесь посетитель облачается в сменное нижнее белье, купальник или плавки и сюда же в перерывах возвращается за чаем или кофе. Не забудьте обернуться в полотенце, полная нагота не допускается. В хамаме три зала, разделенные толстыми стенами с небольшим проходом. В первом - прохладном - посетитель привыкает к температуре и наполняет два ведра: одно холодной водой, другое - теплой, обливает водой место, где планирует сидеть, и немного окатывает себя. Вторая комната жаркая, здесь, аналогично русской бане, сидишь - сколько сможешь выдержать. Разрешается периодически окатывать себя из ведра, однако марокканцы оставляют ведра в первой комнате, а затем возвращаются в нее для мытья. Завершаются банные процедуры в душевой и комнате отдыха.
Не пугайтесь, если кто-то попросит потереть спинку или предложит собственные услуги, это дань вежливости и ничего больше. Моются травяным мылом черного цвета бельди, для пилинга используется рукавичка кесса, для масок применяется лавовая глина гассул, добываемая недалеко от Феса, с добавлением трав, оливкового или арганового масла. Несколько советов о правилах приличия: не тратьте много воды, ее в стране немного, расточать ее в больших количествах считается невежливым. Не стоит полностью раздеваться в общественных помещениях хамама. Бани используются в основном местными: не пугайтесь, если с вами начнут разговаривать или пригласят в гости на ужин - это искреннее радушие.
Если по возвращении домой жизнь окажется не мила без ставшего привычным мятного чая, рецепт следующий: вскипятить воду, засыпать в медный чайник зеленый чай gun powder (зеленый порох). Варить пять минут. Положить четыре больших куска сахара и целый пучок мяты. Настоять. Перед подачей напиток следует несколько раз перелить из чайника и обратно, а разливать по чашкам надо с максимально большой высоты - чтобы сверху образовывалась пенка. Подают так называемый берберский виски в маленьких стеклянных стаканах, пьют при любой возможности, как итальянцы эспрессо.
 |
Как добраться: Из европейских стран только Франция предлагает прямые перелеты до аэропорта Эссуэйры. Из России удобнее добираться чартером до Агадира или регулярным рейсом до Касабланки. Дальше до места довезут такси или междугородние кондиционированные автобусы компаний Supraturs или CTM. Между городами курсируют и рейсовые автобусы, но не всякий местный рискнет на них передвигаться: в салоне с пассажирами или в багажнике перевозят живых кур в мешках или коробки с “ароматной” свежей рыбой. Расстояние от Эссуэйры до Агадира - 170 км, до Касабланки - 350 км. |
