|
Драконы резво высыпают на пляж стаей, как только шум моторки перебивает звук прибоя. Они неуклюже перебирают своими короткими лапками с острыми когтями, их язычки выглядывают из пасти наружу, а маленькие глазки жадно устремлены в сторону лодки. Это самые голодные вараны во всем заповеднике, которые сейчас готовы на все, лишь бы чем-нибудь полакомиться. И ждут они нас — небольшую группу туристов.
Поймай меня, если сможешь — Комодо — трусливые животные, — рассказывает капитан Тасдин, который и устроил эту экскурсию. — Но когда их одолевает голод или когда они чувствуют кровь, то будто звереют. Я сам видел, как комодо однажды набросились на огромного буйвола! Лодка медленно приближается к берегу. Между ней и драконами остается метров десять от силы. Ближе уже нельзя — опасно. Сижу на носу лодки, увлечено фотографирую и вдруг делаю открытие: оказывается, вараны еще и плавать умеют! А капитан не спешит давать задний ход. Десять метров быстро превращаются в четыре, три, два… Охваченный ужасом, отталкиваюсь ногами от борта и приземляюсь на днище лодки под громкий хохот туристов и капитана. Шутка удалась. Ведь обнаглевший хищник и не думал отхватить мне ногу по колено. Его привлек запах рыбы, которую Тасдин заготовил специально для драконов. Стая прекрасно знает, что любая моторка здесь — это халявная еда, ведь варанов подкармливают со всех туристических судов. А их здесь с каждым годом все больше и больше. |
|
Не тихая гавань Вараны живут на нескольких индонезийских островах почти миллион лет, но зарабатывать на них научились совсем недавно. До этого все время что-то мешало — то война, то государственный переворот, то экономический кризис. Пока в 1980-м году здесь не создали национальный заповедник. А еще через четверть века появились и первые инвесторы, решившие, что в мире найдется много желающих взглянуть на самых больших ящериц на планете. Они не прогадали. — Вот этот супермаркет... этот отель... и эта контора... — все это открылось за последний год. А сколько еще строек вокруг… — с австрийским бизнесменом Вольфгангом Пойтнером мы идем по центральной улице Лабуан-Баджо на острове Флорес. Это ворота в заповедник. Всего лет десять назад это был простой рыбацкий поселок, сегодня же десятки гостевых домов принимают молодых бэкпекеров, а отели — состоятельных туристов. Пик сезона здесь — июль и август. В эти дни как с конвейера в море уходят шикарные деревянные корабли — пиниси, по улицам слоняются испанцы, французы и немцы, а в местных конторах молодые сотрудники на плохом английском пытаются продать туры к драконам. Причем драконы идут скорее на закуску. Главное богатство заповедника вовсе не то, что бегает по суше, а то, что скрыто под водой. |
|
— Я по всему миру с аквалангом нырял, десять лет отработал в дайв-индустрии, и вот что я тебе скажу: такого невероятного разнообразия подводного мира, как здесь, я не видел больше нигде! Иначе бы не вложил все свои сбережения в то, чтобы открыть дайв-центр в такой дыре, — рассказывает Вольфганг. Трехдневный тур по островам заповедника стоит купить именно для того, чтобы убедиться в правдивости его слов. Для тех, кто с дайвингом познакомится именно здесь, подводный мир заповедника покажется космосом: черепахи, скаты, мириады красочных рыб, которые сбивались в стаи вокруг живых кораллов, рифовые акулы. Бояться которых, к слову, не надо совсем, в отличие от голубоперого балистода. Эта рыбка с опасными зубами порой ведет себя агрессивно по отношению к дайверам. Но обычно ей достаточно дать ласту, чтобы она выплеснула агрессию и уплыла восвояси. Именно погружениями к рифам заняты первые два дня сафари, но на третий корабли с туристами наконец делают остановку на острове Ринча. Здесь расположена одна из станций рейнджеров, которые следят за порядком в заповеднике. Именно отсюда начинается трекинг к драконам, ради которых люди и приезжают в Лабуан-Баджо. Варанов можно встретить на Комодо и еще паре более мелких островов, но Ринча ближе к Лабуан-Баджо и поэтому пользуется большей популярностью. |
|
Обидел варана — в тюрьму Молодой егерь ведет группу по тропинке сквозь саванну. При каждом шаге он усердно бьет палкой-рогаткой по земле, отпугивая ядовитых змей. Рогатка нужна и для защиты от варанов — не в меру агрессивного ящера достаточно легонько стукнуть по голове, и он тут же ретируется. Голова — самое болезненное его место. Наша группа даже не успевает отойти далеко от станции рейнджеров, когда на тропу выходит дракон. Он спокоен, ленив и не проявляет никакой агрессии. Это один из прикормленных близ станции варанов. Складывается ощущение, что ему настолько все безразлично, что можно даже аккуратно перевернуть его на спинку, потискать и сфотографироваться на память. Но близкое знакомство с хищником пресекает гид. Это только на первый взгляд варан неповоротлив. На самом же деле он может бегать со скоростью 30 км/ч. Хотя пользуется этой способностью редко. На охоте ему достаточно цапнуть жертву разок из засады — и дело сделано. В слюне варана такое количество опасных бактерий, что укуси он хоть маленького оленя, хоть здорового буйвола, тот непременно в скором времени умрет. А за мертвой жертвой бегать не надо. |
|
О сложном характере драконов не понаслышке знает другой егерь, Усман. На его ноге страшные шрамы, и он никогда не выпускает из рук свою палку-рогатку. — Комодо — дикие животные, и мы не можем предсказать их поведение, — говорит он. Шрамы на его ноге с тех пор, как несколько лет назад варан напал на его коллегу, а Усман бросился на помощь. Люди, конечно, не олени, придумали лекарства от бактерий. Но Усман все равно лечился довольно долго. Нападали драконы и на других егерей, но из них только Усман остался работать в заповеднике. Остальные так и не смогли побороть свой страх. Если егеря идут на такой риск осознанно и по собственной воле, то у коренных жителей заповедника выбора и вовсе нет. Драконы периодически наведываются к ним в поселения, воруют скот. Но поквитаться с хищником нельзя, иначе — тюрьма. По индонезийским законам за убийство комодского варана грозит реальный тюремный срок. Его ввели, когда в 80-е годы вараны оказались на грани исчезновения. И хотя с тех пор ящеры сильно расплодились, законы остались неизменны. Поэтому местным жителям остается только смириться с такими опасными соседями. И слегка пугать детей и туристов страшилками. Они передаются из уст в уста, с корабля на корабль, и гуляют по Лабуан-Баджо. Так всем известно, что в деревне Комодо на одноименном острове есть могила мальчика, съеденного драконами, а на Ринче живет баба Тима, которой хищник чуть ногу не отгрыз. Правда, зла на него баба Тима не держит, потому что верит — она с ним одной крови. Согласно легендам драконы — это бывшие люди, которые за свои грехи превратились в ящеров и теперь живут в лесу. Сколько в этих историях правды, а сколько вымысла, туристам узнать так и не суждено. Да они не особо и стараются. Для них достаточно, слетав на другой конец земли, увидеть ящериц, которые охотились на здешних островах, когда человек не был отдаленно похож даже на неандертальца. *Автор текста - путешественник, ведет блог «Номадик репортер 2.0»
|
|
|
Когда ехать
|
|
Как добраться Самые выгонные цены на билеты в Джакарту предлагает Turkish Airlains — от 27 500 руб. в обе стороны с пересадкой в Стамбуле и Etihad Air — от 28 000 руб. через Абу-аби. Чуть дороже — от 32 000 обойдутся билеты на Emirates с пересадкой в Дубае. На пике сезона в июле-августе цены вырастают, но незначительно — на несколько тысяч рублей. Впрочем, это лишь полпути. Чтобы добраться из Джакарты в Лабуан-Баджо с помощью местной авиакомпании Garuda, потребуется еще порядка 6 часов и 33 000 — 35 000 руб.
|
Визы
|
