Как бы банально ни звучало, но иначе как живой легендой Юбера де Живанши не назовешь — последний (да простят эти слова Эмануэль Унгаро и Пьер Карден) из великих кутюрье в этом году отметил 90-летие.
При этом могучий двухметровый старец бодр телом и духом — в середине лета в Кале (путь до примерного города с Северного вокзала Парижа составит всего два с половиной часа) открылась посвященная ему ретроспектива, которая продлится до самого конца года. Это не первая посвященная ему экспозиция — работы Живанши выставлялись в Мадриде и в Гааге, а прямо сейчас выставка платьев его главной музы проходит в швейцарском Морже.
Зато эта первая из собственных ретроспектива, которую курировал сам модельер: начиная от выбора главных экспонатов до подбора украшений и стратегического расположения шляпок на головах манекенов.
На выставке собрано 80 кутюрных платьев и аксессуаров: переходя из зала в зал, можно разглядеть в мельчайших деталях парадные наряды Жаклин Кеннеди, платья Одри Хепберн, засветившиеся в «Завтраке у Тиффани» и «Как украсть миллион», траурный туалет Уоллис Симпсон, в котором герцогиня Виндзорская провожала мужа в последний путь... Наряду с ними на выставке представлено и три аромата, сделанных в эпоху, когда Юбер сам стоял у руля бренда: Gentleman, Amarige и L’Interdit, с которого все и началось.
«L’Interdit был создан в 1955 году специально для Одри Хепберн. Это был не коммерческий проект, а подарок другу, который принадлежал ей, и только ей первые два года», — вспоминает на пресс-конференции кутюрье. Но вскоре ароматное облако, в котором муза модельера появлялась в его студии, стало вызывать все больше восторженных откликов, и спустя два года было решено выпустить парфюм «в массы». А на его рекламном плакате появилась хорошо знакомая всем брюнетка — это был первый в истории случай, когда актриса стала лицом аромата.
За 60 лет аромат совсем не изменился, разве что входящую в состав гвоздику порой везут не из Испании, а, скажем, из Марокко. «Все годы своей работы в бренде я боролась за чистоту формулы, — рассказывает Франсуаза Донш, ольфактолог, принимавшая участие в создании многих ароматов Givenchy. — Ее нельзя менять, да и незачем — интерес к парфюму не утихает по сей день: особенно свежий, чистый аромат любят в Японии (на эту страну приходится почти половина продаж), Англии, США и Франции».
С годами бренд менялся: в 1989 году в каталоге появились макияж и уходовая косметика, в 2007-м — специальная линия для мужчин, а к сегодняшнему дню количество выпущенных ароматов перевалило за две сотни. Но одно остается неизменным — совершенно особенная французская утонченность и отпечаток haute couture в его первозданном значении.
Три аромата, которые можно увидеть на выставке Hubert de Givenchy
L’Interdit
Первый в истории Givenchy аромат встал на полки в 1957 (а был создан двумя годами раньше). Он пах смесью розы, жасмина, гвоздики, косметической пудры и модных в 50-е альдегидов — синтетических нот с цитрусово-металлическим звучанием.Gentleman
Идею создать парфюм с пачулями Юбер де Живанши привез из Лондона, куда ездил за тканями для мужских костюмов — там индийское растение было популярно среди местных хиппи. Так, изготовленный в 1975 аромат получил свою главную ноту, а с ней и бунтарский дух.
Вдохновением для выпущенного в 1991 году парфюма стала легендарная модель Беттина Грациани: аромат с нотами мимозы и флердоранжа стал таким же ярким и солнечным, как ее улыбка, а флакон своими очертаниями напомнил знаменитую блузку, которую сшил для нее тогда еще молодой кутюрье.
Выставка Hubert de Givenchy в Музее кружева и моды в Кале продлится до 31 декабря.
