Тарантино, техно и ползунки: 7 самых ярких показов Недели мужской моды
Brunello Cucinelli
Некоторые бренды показали новые коллекции на выставке мужской моды Pitti Uomo, которая все еще не вернулась в традиционное место проведения — флорентийскую крепость Фортецца-да-Бассо. В этом сезоне организаторы обещали провести мероприятие как в физическом, так и в онлайн-форматах, однако из-за постановления властей Италии, продливших запрет на все виды торговых выставок, были вынуждены отменить показы. Тем не менее первая часть, прошедшая в виде виртуальных презентаций и туров для байеров, журналистов и клиентов брендов на специально запущенной платформе Pitti Connect, казалась полной, насыщенной и теплой. Главным образом потому, что это была встреча после долгой разлуки.
Среди участников был основатель одноименного бренда Брунелло Кучинелли, который пригласил пользователей Pitti Connect виртуально прогуляться по Casa Cucinelli. Это пространство, объединяющее штаб-квартиру и фабрику компании и расположенное в деревне Соломео в регионе Умбрия. Дизайнер рассказал об отличительных особенностях новой коллекции — например, пиджаке из тонкого кашемира, в котором ходил сам, приговаривая, что мужская одежда стала более приталенной и это выглядит «действительно сексуально».
Его будто бы не волновал крен модной индустрии в сторону комфорта: да, новинки получились более расслабленными, но от этого не потеряли в перфекционистской элегантности, которой известен итальянский бренд. Если дутый жилет, то из однотонной замши, если брюки-карго, то из костюмной полосатой ткани, если рваные джинсы, то благородного синего цвета, если массивные ботинки, то начищенные так, что слепят глаз. Большую роль здесь играл стайлинг: бомбер сочетался с полосатой сорочкой и джемпером в рубчик, кардиган аккуратно заправлялся в брюки со стрелками, а куртка-авиатор наслаивалась на мягкий шерстяной пиджак. Все это говорило о том, что Brunello Cucinelli хоть и подстраивается под вынужденные изменения — от презентации коллекции без гостей до работы с повседневной и даже спортивной одеждой, остается верен в первую очередь себе.
Ermenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna выпала честь открыть Неделю мужской моды в Милане. Для этого итальянский бренд выбрал формат короткометражного фильма, который снимал сам креативный директор Алекссандро Сартори. Он мыслил в первую очередь как дизайнер, а не режиссер — это видно по акценту, сделанному на преимуществах одежды из коллекции сезона осень-зима 2021/22: трикотажных комплектов, пальто-халатов, замшевых курток, широких брюк и тапочек с подкладкой из овчины и резиновой подошвой. Мягкие натуральные материалы, расслабленный крой и «дистиллированный» дизайн отлично смотрятся на фоне урбанистических пейзажей и подходят для того, чтобы спать на двух креслах, танцевать с друзьями, играть в шахматы, ухаживать за растениями, смотреть телевизор и есть лапшу — именно эти сцены были показаны в фильме. Алессандро Сартори назвал его «The reset» («Перезагрузка»), о чем говорилось в приглашении на показ, оформленном в виде сценария. По словам дизайнера, фильм, как и сама коллекция, посвящен новой реальности и перезагрузке, которая в текущих условиях необходима всем.
«Мы живем в новой реальности, сопровождаемой новыми потребностями, которые приводят нас к ранее невиданному образу жизни и поведению. Именно в момент, когда все находится в процессе обсуждения, мы в Zegna решили перезагрузиться и обратились к корням, чтобы перепридумать наш стиль и перекроить современного мужчину. Улица и дом объединяются, и появляется новый способ одеваться, в котором стиль и комфорт сочетаются друг с другом, создавая новую эстетику», — объяснил Алессандро Сартори в титрах.
Fendi
Пока одни размышляют о том, какой должна быть одежда в условиях новой реальности, другие убегают от нее в самый безопасный и беззаботный период жизни — детство. Креативный директор Fendi Сильвия Вентурини-Фенди достала из закромов ползунки, увеличив их до взрослых размеров, а также добавила на укороченные жилеты, джемперы и пальто рожицы и закорючки, нарисованные мультидисциплинарным художником Ноэлем Филдингом в потоке сознания. Монохромные образы красного, синего, зеленого, желтого, оранжевого и розового оттенков, появление которых повлекло за собой смену цвета расставленных по подиуму неоновых рам, и вовсе напоминали костюмы героев мультсериала «Могучие рейнджеры».
Сильвия Вентурини-Фенди подтвердила: главная цель новой коллекции — терапевтический эффект. Он достигается не только заигрыванием с детством, но и использованием приятных на ощупь материалов: кашемировой фланели, шелкового жаккарда, атласа, меха, овчины и трикотажа в рубчик, из которого сделаны лонсгливы и те самые ползунки. Не обошлось и без звукотерапии: выходы моделей сопровождал саундтрек авторства электронного музыканта Алессио Наталиция «What Is Normal Today ft. Silvia». Название в этом случае абсолютно оправдано: в треке звучал голос креативного директора итальянского бренда, повторявшей слова «нормальность», «цвет», «свет» и «темнота» словно мантру. Впрочем, Наталиция назвал это «катарсической танцевальной поп-одиссеей», в которой, как и в самой коллекции, «внезапное становится безмятежным, оказавшись на пересечении с элегантностью, насыщенной красотой, итало-детройтской многоцветностью и разрушительным эскапизмом».
Prada
Одним из самых ярких событий Недели моды в Милане стала первая совместная мужская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса, которые год назад объединились под эгидой бренда Prada. Если в дебютной женской коллекции креативных содиректоров чувствовалась сильная рука Миуччи, то мужское направление было отдано на откуп Рафу. Об этом говорили, к примеру, кислотные оттенки (в особенности фиолетовый, который стал визитной карточкой дизайнера), водолазки (они присутствовали в большинстве образов, выглядывая из-под рубашек и кардиганов), яркие перчатки (в комплекте с чехлом для AirPods) и даже саундтрек от Ричарда Хоутина aka Plastikman (Раф Симонс известен любовью к техно).
В коллекции отразился любимый прием Симонса, который также прослеживается в работах Прады, — подчеркивание архитектуры тела за счет облегающих силуэтов и минимизированной структуры. Еще одна общая установка, которая, пожалуй, стала главным лейтмотивом шоу, — это тактильность. Она передавалась через материалы как в одежде (парки были выполнены из нейлона, пальто — из букле, комбинезоны — из шерсти, плащи имели плюшевый воротник, а бомберы — жаккардовую подкладку), так и в сет-дизайне. За оформление зон, обитых мехом неоновых цветов и устланных пушистыми коврами (на этом моменте инстаграм-блогеры особенно расстроились из-за того, что не смогли присутствовать на шоу), отвечало архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА, с которым Prada сотрудничал не в первый раз.
Louis Vuitton
Новая коллекция Louis Vuitton, показанная в формате фэшн-фильма, снятого в Теннисном клубе Парижа, пересказала эссе «Stranger in the village» («Незнакомец в деревне») Джеймса Болдуина. В произведении 1953 года автор — типичный житель Гарлема — описал опыт посещения швейцарской горной деревни Лейкербад, жители которой никогда не видели темнокожих людей, поэтому смотрели на него как на инопланетянина. «Незнакомец в деревне» стал иллюстрацией переживаний афроамериканца в Европе. Однако креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло трактовал текст шире — для исследования «бессознательных предубеждений, насаждаемых в коллективную психику архаическими нормами общества и наполняющих наши взгляды искусственными мифами о людях, идеях и искусстве». Последнее отразилось в том числе в использовании предметов, лишенных художественной самостоятельности и точного исторического происхождения. Так, приглашением на показ служил деревянный самолет, который друзьям бренда предлагалось собрать самостоятельно. Подобные предметы появились и в самой коллекции: это стакан, молоток, газета и велосипед, каждый из которых Вирджил Абло превратил в аксессуар или пуговицу для костюмов в стиле фильмов Квентина Тарантино.
«Возникает вопрос о том, кто должен создавать искусство, а кто — потреблять его? Задуманные вне сферы искусства, неспроектированные и, по сути, нормальные предметы представляют собой общественное достояние, заново изобретаемое и востребованное культурой», — написал дизайнер в манифесте коллекции. В результате размышлений он предложил «соблюдать правила, но менять ценности», что отразил не только в декоре, но и в сочетаниях одежды: куртки в стиле милитари гармонировали с юбками плиссе, полосатые сорочки и брюки — с расслабленными пальто-халатами, а спортивные костюмы — с шубами с мраморным эффектом (отсылка к декору павильона Германии, спроектированному Людвигом Мис ван дер Роэ для всемирной выставки в Барселоне в 1929 году).
Dior Men
Креативный директор Dior Men Ким Джонс не перестает строить свои коллекции на коллаборациях с художниками. После сотрудничества с Даниэлем Аршамом, Рэймондом Петтибоном, Амоако Боафо и Брайаном Доннелли из Kaws он привлек в ателье парижского модного дома Питера Дойга. Работы пейзажиста легли в основу не только сет-дизайна шоу, прошедшего без гостей, но и одежды. Красочный свитер и вязаный берет героев картины «Два дерева» воплотились на подиуме дословно, оранжевые и желтые цвета с картины «Подводная охота» раскрасили куртки с накладными карманами и пальто, а изображение Льва Иуды, увиденное художником на стенах зданий в Тринидаде и впоследствии отображенное в картине «Дождь в Порт-оф-Спейн», было выткано на одеяле и нарисовано на котелке.
Источником вдохновения для силуэтов и декора части верхней одежды — от парок до пиджаков — стал церемониальный костюм, который, как рассказал Ким Джонс в разговоре с Vogue, требовался французским художникам после поступления в Академию изящных искусств в Париже. Кроме того, дизайнер сделал реверанс бывшему креативному директору Dior Марку Боану, адаптировав пуговицы с кутюрных платьев, созданных в 60-х годах.
Loewe
Пожалуй, ни у одного другого бренда не получилось адаптироваться к новому формату презентации коллекций так, как у Loewe. Вместо фэшн-фильма или онлайн-показа креативный директор испанского бренда Джонатан Андерсон снова разослал друзьям посылки с референсами, тканями и другими материалами, использованными в производстве коллекции. В этом сезоне она посвящена творчеству художника Джо Брейнарда, работавшему преимущественно в технике коллажа и ставшему знаменитым благодаря изображениям анютиных глазок. Как рассказал Андерсон в статье, которая дает еще более полное представление о коллекции, художник кажется ему недооцененным, а его работы вызывают чувство непостоянства. Поэтому дизайнер решил переосмыслить и увековечить их, переместив анютины глазки на кардиганы, трикотажные платья и брюки с крыльями, которые разворачиваются в танце, и использовав отдельные элементы коллажей — например, изображения щенков и нижнего белья — в качестве принтов на свитерах и сумках.
Привлечь внимание к творчеству Брейнарда Андерсон решил не только коллекцией, но и книгой, в которой собраны работы 60–70-х годов. Средства от ее продажи пойдут в благотворительный фонд Visual Aids, который помогает художникам со СПИДом. «Я думаю, что сегодня покупателям нужна не только одежда. Они хотят убедиться, что у бренда есть собственная оригинальная точка зрения, неотделимая от морали», — прокомментировал дизайнер свой подход к коллекции.