Политика и сегодня плотно вплетена в жизнь рядовых сербов. В многочисленных кафе, на кухнях и заседаниях парламента идут дебаты о Косово, необходимости евроинтеграции и экономической политике. Но обычного туриста до поры до времени эти разговоры не касаются. Политика политикой, а обед по расписанию.
Кофе со сливовицей
И правда, прогуливаясь по центру Белграда, замечаешь, что ни одно кафе здесь не пустует. Кофе и сигареты (да-да, в столице Сербии и не слышали о жестких антитабачных законах) дымятся едва ли не за каждым столиком, равно как и мясо. И все это под ритмичные звуки турбофолка — какофонии из электронной и народной музыки в сопровождении обаятельных сербских голосов, что порой бодрит сильнее кофеина.
Пять веков под гнетом Османской империи оставили и кофейное наследие. Ароматный напиток здесь пьют постоянно. Правда, называют его «кофе по-сербски» и варят не как турецкий: сперва кипятят воду, и уже потом добавляют в нее кофе. Честно сказать, разница во вкусе не чувствуется. К тому же кофе здесь хоть и добротный, но изящные сорта вроде желтого бурбона и Blue Mountain вы не найдете, за этим, пожалуйста, в более западные страны.
Зато отлично обстоят дела с горячительными напитками: если повезет с заведением, то русская душа с удовольствием пойдет на сделку с сербским алко-Мефистофелем. Любители высокоградусных напитков обретут истинное блаженство при распитии ракии. В отличие от турецкого и греческого аналогов сербская ракия — это не противная микстура-бормотуха, а высокоградусный (от 40% в магазинах и до 70% в домашних погребах) десерт. Его не опустошают одним глотком, а пьют, растягивая удовольствие. Viljamovka (грушевая), kajsija (абрикосовая), slivovica (сливовая), medovaca (медовая) и dunja (айвовая) — главное лекарство Сербии от всех невзгод.
Чтобы окончательно закрыть горячительную тему, вспомним про местные вина, которые очень и очень хороши. В теплое время года поклонники «легкого стакана» не отказывают себе в шпритцере — это рислинг с газированной водой.
Заедают все это в Сербии, конечно, мясом, приготовленным на разный лад: плескавица (котлета размером с тарелку из рубленого мяса или фарша), чевапчичи (аналог плескавицы в виде маленьких колбасок), вешалица (свиная отбивная), мучкалица (мясные кусочки с овощами).
Встречи «у коня»
Итак, подкрепившись, можно отправляться на осмотр Белграда. Традиционно все туристы стартуют с окрестностей старой части города. Главная пешеходная артерия здесь — улица Князя Михаила. Это местный старый Арбат, только лучше. В двух шагах от улицы находится площадь Республики со статным правителем, восседающим на коне. Это, собственного говоря, и есть князь Михаил Обренович III, в честь которого названа улица. Вы проникнетесь к нему сочувствием, если накануне поездки почитаете биографию: два правления, одно из которых закончилось изгнанием, второе — убийством. Это место стоит запомнить. Если вам назначат встречу «у коня» (а в Белграде это делают столь же часто, как в Москве договариваются о встрече «у Пушкина» на Тверской), знайте — вам именно к этому сюда.
Прогулку по местному Арбату можно совместить с шопингом и небольшим погружением в сербскую культуру: на первых этажах невысоких особнячков, построенных в австро-венгерском стиле, открыты сувенирные лавки, книжные магазины, художественные галереи и бутики.
Одним из примечательных питейных мест на Князя Михаила долгое время было заведение «Русский царь» — с огромными лубочными картинами на стене, имперским духом в меню, воздухе и интерьерах. Разве что вместо Александра III и Николая II за столиками сидела сербская интеллигенция со своими русскими друзьями. Недавно помещение отошло к итальянской сети ресторанов, но пафосные интерьеры сохранились.
Еще оно историческое заведение носит незатейливое имя «?» (znak pitanja). Его можно найти на перпендикулярной улице Короля Петра. Заведение постоянно меняло владельцев и названия, поэтому очередные хозяева решили закончить муки нейминга, остановившись на табличке, где изобразили знак вопроса.
Нецеломудренный «Победитель»
Улица Князя Михаила заканчивается стихийным рынком, где можно купить сувениры, домашнюю еду, напитки, одежду ручной работы. А сразу за рынком — возможно, самый интересный исторический памятник Белграда — парк и крепость Калемегдан. Хоть название крепости и имеет турецкие корни, первыми цитадель на этом месте возвели еще римляне. С тех пор ее разрушали все — от гуннов до фашистов, она принадлежала то Византии, то Венгерской, то Османской империям. Но после каждого разрушения ее восстанавливали. В парке — уютные прогулочные дорожки, кофейни, здесь проходят гастрономические и музыкальные фестивали. Летом оптимистичные белградские пенсионеры едва ли не каждый вечер устраивают здесь танцы под гармонь. В самой крепости — военный музей. А рядом, буквально у одной из крепостных стен — зоопарк.
С Калемегдана можно наблюдать самые красивые закаты и рассветы — с холма видно место, где соединяются реки Сава и Дунай. Здесь же стоит монумент «Победитель», знаменующий собой освобождение Сербии от многовекового османского ига. Местные говорят, что памятник изначально хотели установить в центре Белграда, однако посчитали, что обнаженный воин смутит горожанок. И поэтому «прописали» солдата в более уединенном месте, развернув его в сторону воды.
Любовь к России
Если вы забыли, что такое огромная любовь к русским, то срочно приезжайте в Сербию. Очень многие сербы русских не просто любят, они их обожают. Здесь вам споют «Катюшу» и «Темную ночь», поблагодарят за защиту в войнах, расскажут о том, как в советское время за 100 долл. в Москве закрывали ресторан на частное обслуживание.
Наш хозяин квартиры Милован, эдакий сербский Бельмондо на восьмом десятке лет, узнав, что квартиру будут снимать русские, сразу же обнял нас, как отец блудных детей, и скостил помесячную аренду на треть: «Русские, мы с вами одно целое. А то, что Крым теперь снова ваш, это просто невероятный подарок. Я в восторге от вашего президента! Возьмите Сербию тоже в Россию, я очень вас прошу!»
Любовные признания к России в виде граффити на стене встречаются не реже любовных обращений Зорана к Милице. Недавние парламентские выборы добавили огня — какое-то время город был оклеен постерами про единство России и Сербии.
Отношения эти начались не на пустом месте. Царское правительство поддерживало освободительные войны южных славян. После Октябрьской революции не у всей русской эмиграции нашлись средства на то, чтобы осесть в окрестностях парижского Монмартра, где можно было топить свою грусть в бокале шардоне под аккомпанемент тихого надрыва Вертинского. В 1919 году первая волна русской эмиграции во главе с генералом Врангелем остановила свой выбор на монархической и православной Сербии.
Среди новоиспеченных русских эмигрантов было немало архитекторов, которые активно взялись за восстановление Белграда, серьезно пострадавшего в Первую мировую, и застроили его прекрасными зданиями в имперских традициях. Главной звездой был «архитектор царского двора» Николай Краснов, автор Ливадийского дворца. Он построил в Белграде здания парламента, правительства, Министерства иностранных дел и многие другие. Все это можно увидеть, спустившись с Калемегдана и продолжив вечерний променад по центру города.
Гробница Тито
И конечно, какая Югославия без Тито! Будучи в Белграде, посетить мемориальный комплекс его имени — обязанность каждого. Здесь есть музей, рассказывающий о жизни Тито, и его гробница. Те, кто неравнодушен к музею капитал-шоу «Поле чудес» и артефактам резиденции Виктора Януковича в Межигорье, наверняка по достоинству оценят коллекцию подарков югославского маршала, которые он получал на протяжении 35 лет руководства страной. Народные костюмы и инструменты, седла, ковры, оружие и даже костюм боливийского колдуна.
Отличное чувство юмора и искренность сербов в сочетании с гостеприимством, богатой историей, культурной жизнью и отличной кухней подкупили немало туристов. И прилетев сюда, нет смысла наполнять чемоданы вещами известных западных брендов — лучше увезти с собой неповторимый дух Белграда и теплоту его жителей. Пусть в аэропорту вам греет слух позвякивание в чемодане тех самых фруктовых настоек, заботливо завернутых в сербский флаг.
Динара Грачева
