Спасительная красота: 13 главных показов Недели женской моды
Fendi
Отправной точкой для коллекции стала блуза Сильвии Вентурини-Фенди с показа Fendi 1986 года, в которой однажды ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, попалась на глаза дизайнеру Киму Джонсу. Он позаимствовал у вещи геометрический принт, перекрасив его, а также взял из архивов несколько громоздких силуэтов в темных цветах, выполнив их из денима и тканей, которые обычно идут на пошив мужской одежды. Для баланса Джонс также обратился к весенне-летней коллекции 2000 года, наполненной образами из легкого прозрачного шифона. В новой интерпретации из него сделаны платья-комбинации, дополненные укороченными меховыми куртками, юбки, тянущиеся из-под корсетов, костюмы с акцентными вкраплениями красного и блузы на шнуровке, как в оригинале, только с мотивом O'Lock. Изначально он придумал Делеттре-Фенди для линии украшений, а сейчас, помимо всего прочего, задает форму для тонких ремешков и сумок.
Prada
На показе женской коллекции Prada был тот же сет-дизайн, что и на показе мужской: дорожка цвета одуванчиков и восьмигранный сай-фай-коридор. Схожие идеи проглядывались и в самой коллекции: Миучча Прада и Раф Симонс продолжают возрождать мастерство традиционного пошива, переплетая его с лексикой вечерней одежды. Так, складно скроенные пиджаки из серой шерсти сочетаются с невесомыми юбками, напоминающими морскую пену и украшенными вышивками из бусин и цветочными аппликациями. Интересно, что конструирование применяется и к черным однотонным платьям из легких тканей, которые появились ближе к финалу шоу. В них дизайнеры отразили свою обоюдную любовь к униформе — «одежде вне времени, идущей в противовес трендам сезона». В эту же категорию, очевидно, входят майки-алкоголички с треугольным логотипом Prada, в одной из которых на подиум вышла новый амбассадор бренда, звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.
Gucci
Спустя два года отсутствия Gucci вернулся на Неделю моды в Милане коллаборацией с adidas. В ее рамках появился паттерн, совместивший монограмму GG с эмблемой-трилистником. Он вместе с еще одним фирменным элементом спортивного бренда — тремя белыми полосами в качестве лампасов — украсил многочисленные расслабленные костюмы, причем на нагрудных карманах некоторых из них также разместился объединенный логотип Gucci и adidas. Однако Алессандро Микеле не считает такое обилие брендинга партизанским маркетингом. Вдохновившись фотографией 1993 года, на которой Мадонна позирует в красном декольтированном платье adidas из первой коллаборации бренда с дизайнером — куратором Label NYC Лаурой Уиткомб, Микеле решил переосмыслить повседневную модную одежду сквозь призму спортивной. К слову, платье Мадонны вошло в новую коллекцию практически в оригинальном виде наряду с такими же «оспортивленными» кейпом, корсетом, беретом и митенками.
Versace
Донателла Версаче сравнила коллекцию осень-зима 2022/23 с «резинкой, натянутой до предела, а затем отпущенной со всей своей скрытой энергией». Эта энергия отразилась в первую очередь в сет-дизайне шоу: ярко-красном подиуме с лакированными поверхностями, подвесными ширмами и узоре La Greca над головой. Последний появился и на одежде: например, трикотажных костюмах, меховых панамах и объемных шубах. Однако это не единственный используемый принт: Versace также укрупняет или, напротив, уменьшает «гусиную лапку», добавляя ее на твидовые жакеты, мини-юбки и платья, которые на удивление гармонично рифмуются с колготками из латекса. В остальном коллекция самовыражалась за счет приемов конструирования. Так, в большинстве образов присутствовали корсеты: где-то в качестве самостоятельного элемента, а где-то как часть пальто, платьев и джемперов, скульптурирующая тело. «Это и элемент доспехов современной сильной женщины, и доказательство ее привлекательности», — говорится в пресс-релизе.
Trussardi
Итальянский модный дом Trussardi начал 111-й год своей жизни с ребрендинга. Его креативными директорами стали основатели берлинского бренда GmbH Серхат Ишик и Бенджамин А. Хузби, которым доверили провести первый показ Trussardi после пятилетнего перерыва. Их почерк угадывался в V-образном вырезе, обнажающем верхнюю часть тела, широких архитектурных плечах, силуэте с акцентом на талии (в некоторых образах для этого использовались встроенные корсеты), а также меховой оторочке и широких ботфортах. В остальном дизайнерский дуэт черпал вдохновение из европейской городской одежды, например узких джинсов, заправленных в сапоги, и легких пуховиков с частой простежкой. К наследию дома, выросшего из мастерской по изготовлению перчаток, отсылало обилие кожи, из которой были выполнены не только верхняя одежда, но и платья и джемперы. А вот от логомании, которой Trussardi грешил в последние годы, Ишик и А. Хузби решили избавиться. Переосмысленную эмблему — теперь итальянский грейхаунд прорисован менее детально и будто бы кусает себя за хвост — можно увидеть разве что на изнанке новинок.
Bottega Veneta
На Неделе моды в Милане также состоялся дебют Матье Блази в качестве креативного директора Bottega Veneta. До этого он все время был на вторых ролях: работал в Raf Simons, Maison Margiela, Celine, Calvin Klein и наконец в Bottega Veneta дизайн-директором под руководством Дэниела Ли. Поскольку именно Блази стоял за последними коллекциями итальянского бренда, кардинальных изменений от самостоятельной работы ждать не стоило. Однако #NewBottega явно стала чище, проще и функциональнее — чего только стоят майки-алкоголички, классические джинсы, однотонные костюмы из рубашки и брюк и шерстяные джемперы. Кроме того, практически исчезли неповоротливые образы — шкафоподобные плащи из плотной кожи и громоздкие длинные шубы. Блази сделал ставку на легкость и динамику, выраженные в широких юбках с бахромой и плиссированных платьях. Причем для того, чтобы все желающие смогли посмотреть вещи в движении, Bottega Veneta запустил собственное приложение с трансляцией шоу.
«Идея заключалась в том, чтобы вернуть энергию, силуэт, который действительно выражает действие, потому что Bottega — это прежде всего компания по производству сумок, поэтому ты всегда куда-то идешь, а не остаешься дома», — комментирует дизайнер.
К слову, сумкам, как и аксессуарам в целом, в коллекции традиционно было отведено особое место. Блази хотел исключить машинную вышивку и вывести на первый план итальянское ремесло, поэтому показ открыла сумка-ведро Kalimero, сплетенная вручную без швов как единое целое. В сезоне осень-зима 2022/23 конкуренцию ей может составить разве что сумка-подушка, которая появилась и на подиуме, и на первом ряду. Гостям предлагалось расположиться прямо на ней, а затем забрать домой в качестве подарка.
Off-White
Показ новой коллекции Off-White, придуманной Вирджилом Абло и завершенной его сотрудниками после смерти дизайнера, начался с отрывка из интервью Фарелла Уильямса, в котором он рассказывает о том, как важно изучать коды и обмениваться ими. Именно этот обмен произошел на шоу, в основу которого легли ключевые символы бренда: эмблема в виде скрещенных стрелок, задавшая форму для украшений, брендированный ремень, стилизованный под промышленную ленту, выцветшие гобелены, переложенные на верхнюю одежду, многочисленные дырки, впервые появившиеся в коллекции сезона весна-лето 2020 под названием «Meteor Shower» («Метеоритный душ»), и фирменный шрифт, которым вещи подписаны в духе Капитана Очевидность. Так, Кендалл Дженнер вышла в маленьком черном платье с надписью «Little black dress», стилизованном бейсболкой с дьявольскими рогами и вуалью. К слову, среди других известных моделей, почтивших память Вирджила Абло, были Белла и Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Джоан Смоллс, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и Эмбер Валлетта. Также на подиуме появилась теннисистка Серена Уильямс, которую Off-White в сотрудничестве с Nike неоднократно собирал на турниры.
Dior
Мария Грация Кьюри продолжает говорить о феминизме, используя в качестве рупора моду и искусство. На этот раз за сет-дизайн показа отвечала итальянская художница Мариэлла Беттинески, которая развесила на стенах известные женские портреты — например, «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи и «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, переосмысленные в авторском ключе. Арт-инсталляция насчитывала десятки картин и получила название «The Next Era» («Следующая эра»), которое появилось в качестве принта на майках-алкоголичках. Если Беттинески под ним имела в виду эру, принадлежащую женщинам, то для Кьюри это еще и эра технологий. В создании коллекции принимала участие компания D-Air Lab, выпускающая технологичную одежду для экстремальных ситуаций. Она оснастила культовый жакет Dior Bar датчиками, которые контролируют температуру тела, а также разработала комбинезон со светодиодами, в котором шоу открыла российская модель София Стейнберг.
Loewe
Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон снова экспериментирует с объемами и силуэтами, создавая сюрреалистичные инстаграмоемкие вещи. В женской коллекции это преимущественно платья: с подолом, в котором будто бы застрял автомобиль, лифом в виде напомаженных губ и с продолговатыми валиками, на которых удобно положить голову в поездке. Но самый примечательный элемент стайлинга — это воздушные шары, которые у платьев имитируют грудь, а у туфель выбиваются из-под ремешков и выступают вместо каблуков. «Воздушный шар создает напряжение, — говорит Андерсон. — Он лопнет. Это не навсегда». Таким же символом непостоянства для него становятся образы, отсылающие к первобытной и средневековой одежде, в том числе меховые шкурки, из которых сделаны накидки и юбки.
Valentino
Исторически Valentino ассоциировался с определенным оттенком красного цвета, получившим собственное название — Valentino Red. Однако с приходом Пьерпаоло Пиччоли коллекции постепенно окрашивались в розовый, и в последней из них эта тенденция достигла апогея. 48 из 81 образа были выполнены в едином оттенке PP Pink, который Пиччоли разработал вместе с Институтом цвета Pantone специально для показа. Дизайнер пришел к этому рискованному решению, поскольку хотел сосредоточить внимание не на цветовых комбинациях, а на силуэтах, а также нивелировать трактовку розового цвета как исключительно девчачьего (в коллекцию вошла и мужская одежда). Риск был оправдан: даже стены и подиум, также выкрашенные в PP Pink, не помешали разглядеть расшитые платья на манер объемных худи, прозрачные джемперы, выглядывающие из-под пуховиков, свитеры в рубчик с акцентированной грудью и величественные кейпы из прозрачного трикотажа. Ткани и детали — например, бантики на поясах и цветочные аппликации на платьях — были выбраны с целью подчеркнуть силу цвета, который, как ни крути, связан с нежностью и любовью.
О любви Пьерпаоло говорил и в приветственной речи, посвященной событиям на Украине: «Мы реагируем на происходящее единственным способом, который знаем, — работой. Реагируем, чтобы не позволить страху войны поразить нас, помня о том, что быть свободным сегодня — привилегия больше, чем когда бы то ни было. Наши мысли с теми, кто страдает. Мы видим вас, мы чувствуем вас и мы любим вас. Потому что любовь — это ответ».
Balenciaga
Победе любви и мира также был посвящен показ Balenciaga, который Демна Гвасалия не хотел проводить до последнего момента. По его признанию, то, что сегодня происходит на Украине, спровоцировало боль травмы, которую он носит в себе с 1993 года, когда «сам навсегда стал беженцем» в результате грузино-абхазского конфликта. «Навсегда, потому что это остается с тобой. Страх, отчаяние, понимание, что тебя нигде не ждут», — объясняет дизайнер.
Своим шоу Демна решил оказать поддержку тем, кто сегодня чувствует себя так же, как и он когда-то. Поскольку переделать коллекцию было нельзя (ее разработка началась как минимум за полгода до событий), команда Balenciaga положила на стулья гостей футболки в цветах украинского флага, а в начале показа включила стихотворение украинского поэта Олександра Олеся «Живи, Україно, живи для краси». После этого под стеклянным куполом, имитировавшим снежный шар, появились модели, которые пробирались сквозь вьюгу в черной одежде и с сумками-мешками в руках.
Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton впервые за долгое время прошел не в последний день парижской Недели моды и не в Лувре. Локацией стал Музей Орсе, расположенный в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала на берегу Сены. Первой на импровизированный подиум вышла Чон Хо Ен, которая не раз участвовала в шоу Louis Vuitton в качестве модели, но теперь выступает как амбассадор: французский модный дом объявил о сотрудничестве с девушкой сразу после ее дебюта в сериале «Игра в кальмара». На ней была объемная кожаная куртка, широкие полосатые брюки, белая рубашка и галстук в цветок — идеальный образ студентки 80-х. Николя Жескьер, который не перестает работать на стыке прошлого и будущего, в новой коллекции обращается к «непостоянству и изменчивости юного возраста», выражая эту идею не только в силуэтах, но и в принтах. Снимки девушек и парней, появившиеся на жаккардовых футболках ближе к финалу, принадлежат фотографу Дэвиду Симсу.
Chanel
Виржини Виар решила отдать дань уважения твиду, использование которого Chanel закрепил за собой исторически. В 1920-х годах Габриэль Шанель подсмотрела в гардеробе у возлюбленного, герцога Вестминстерского, куртку для охоты и рыбалки, а затем сделала по ее подобию женский твидовый жакет. Однако в новой коллекции из твида были выполнены не только жакеты, но и практически все остальные вещи: платья, кардиганы, юбки и жокейские брюки, заправленные в широкие, будто рыбацкие сапоги. Вероятно, в таких же Виар прогуливалась вдоль реки Туид (Твид) в Шотландии в поисках вдохновения, как когда-то делала это Шанель. Основательница модного дома собирала папоротники и букеты цветов, а потом относила их местным мастерам с просьбой повторить цветовую гамму в одежде.