Куклы вместо гостей и вещи из лоскутков: как прошла Неделя моды в Милане

Читать в полной версии

Fendi

В начале пандемии коронавируса переход модных показов в онлайн казался не такой уж и плохой идеей: меньше финансовых затрат и вреда для экологии, больше времени для подготовки и больше возможностей для творческого выражения. Однако уже после первых Недель моды, прошедших в диджитал-формате, — московской, лондонской и кутюрной — стало ясно: многие бренды слишком углубляются в формат показа и совершенно забывают о том, что его главная цель — понятно и детально презентовать одежду.

По мере ослабления ограничений и открытия границ дизайнеры стали возвращаться к привычному формату с масштабным сет-дизайном, модельными проходками и нарядными гостями — разумеется, в масках и соблюдающих социальную дистанцию. Приглашенные (и сумевшие добраться до показа) снова получили возможность рассмотреть вязаные орнаменты, которые украсили мужскую коллекцию, представленную Fendi наряду с женской, принты, основой которых стали фотографии, сделанные креативным директором Сильвией Вентурини-Фенди из окна спальни во время карантина, и аксессуары розового, оранжевого и желтого цветов, которые разбавили однотонные, преимущественно льняные комплекты.

Легкие свободные пальто вкупе с белыми тапочками, закрытые платья-рубашки в сочетании с кепкой-козырьком и форменные фартуки, надетые на водолазку с вшитыми перчатками, одновременно отсылали к экипировке врачей, ставших супергероями пандемического времени, и свидетельствовали об обнулении итальянского бренда перед вступлением в новую эру. В следующем сезоне к команде Fendi присоединится креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс, который будет работать над женскими коллекциями вместе с Сильвией-Вентурини Фенди.

Prada

Над коллекциями Prada отныне тоже трудится творческий дуэт — к внучке основателя бренда Миучче Праде присоединился Раф Симонс, основатель одноименной марки, а также бывший креативный директор Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein. Вместе они поразмышляли над тем, какой должна быть современная униформа: простой (на подиуме появились черные платья-безрукавки, однотонные костюмы, однобортные пальто и накидки-коконы) и узнаваемой (каждую вещь дополнил крупный треугольный логотип Prada).

Однако сказать, что первая совместная коллекция дизайнеров была невыразительной, нельзя: средствами стайлинга выступили голубые остроносые лодочки с язычком, желтые шерстяные водолазки с вырезом и фирменные микросумки бренда, превратившиеся в карманы на юбках, топах и анораках. На некоторых предметах гардероба появились абстрактные принты давнего друга Рафа Симонса Питера де Поттера. По словам креативных содиректоров Prada, работы художника использованы с целью «прервать и нарушить однородные поверхности одежды», а также в качестве символа «встречи миров и эстетических дискурсов».

Несмотря на то что показ прошел без гостей в формате трансляции фильма, Миучча Прада и Раф Симонс не лишили зрителей удовольствия увидеть их вместе. Они приняли участие в паблик-токе после шоу, вопросы на котором им через сайт Prada задавали поклонники бренда. Десятилетняя девочка из Пеннингтона спросила, как добиться успеха в индустрии моды («Учиться»), молодой человек из Киева узнал, как долго дизайнеры хотели поработать друг с другом («Кажется, всегда»), а житель Нью-Йорка поинтересовался, насколько тяжело делать коллекцию с другим человеком («Мне придавало силу то, что Миучча и я любим одни и те же вещи»).

Dolce & Gabbana

На первый взгляд кажется, что новая коллекция Dolce & Gabbana никак не связана с пандемией: все та же Сицилия в качестве источника вдохновения, все тот же праздник с буйством фактур, красок и принтов. На самом же деле она как нельзя лучше отражает состояние модной индустрии в кризисное время: каждая вещь сделана в технике пэчворк, то есть из разных лоскутков тканей, сшитых в единое целое.

К лоскутному шитью активно прибегали после Второй мировой войны в условиях строгого нормирования, а иногда и полного отсутствия ресурсов. С этой проблемой, вызванной приостановлением работы итальянских фабрик, в последние месяцы столкнулся и Dolce & Gabbana, поэтому в ход пошли остатки тканей из прошлогодних коллекций — в горох, клетку, полоску, с леопардовым орнаментом или цветочным принтом. В результате получились пестрые костюмы-тройки, бермуды с завышенной талией, жакеты с мужского плеча, широкие джинсы, вечерние платья, замшевые ботфорты и кожаные сумки — всего 98 образов, которые в выставочном комплексе «Метрополь» в Милане разглядывало примерно такое же количество гостей.

BOSS

Спустя 20 лет BOSS вернулся на место показа своей первой женской коллекции — Дворец Сената в Милане. На территории барочного здания XVII века собрались самые преданные поклонники немецкого бренда — от итальянского инфлюэнсера Оливии Палермо до английской актрисы Сьюки Уотерхаус. Тот, кто не смог присутствовать на шоу из-за закрытых границ, следил за трансляцией не только в YouTube, но и в TikTok-аккаунте бренда. Аватарка TikTokа — рисунок с принтом по мотивам работ художника Уильяма Фарра, который совмещает цветы с различными абстрактными предметами.

Тот же принт появился на вещах из весенне-летней коллекции BOSS: рубашках со спущенной линией плеча, брюках с завышенной талией и легких летних плащах, которые чередовались с однотонными кожаными сарафанами, удлиненными кардиганами, платьями с люверсами и бомберами с накладными карманами. Растения разместились не только на одежде, но и вокруг подиума: бренд пообещал передать деревья, привезенные на площадку, в дар жителям Милана, а также ухаживать за ними в течение следующих двух лет.

Versace

На первом показе после пандемии Донателла Версаче захотела создать нечто революционное, соответствующее тем изменениям, которые произошли в людях за последнее время. «Для меня это означало мечтать о новой реальности, — комментирует она. — Реальности, состоящей из ярких красок и фантастических обитателей, реальности, в которой мы сможем сосуществовать мирно».

Новая реальность креативного директора Versace получила название «Версачеполис» и отправила нас в путешествие по морским глубинам, которые, как с сожалением замечает Донателла, не исследованы даже на 20%. Водная стихия близка ДНК итальянского бренда: на его логотипе красуется лицо Медузы Горгоны, прекрасной дочери морского старца, изгнанной из храма богини Афины и превращенной в чудовище. В весенне-летней коллекции Versace мифический символ дополнил новые сумки формата top-handle, которые так и называются — La Medusa.

Важное место в архивах Versace также занимает принт Trésor de la Mer с изображением морских обитателей, который особенно ярко проявился в коллекции сезона весна-лето 1992. Спустя почти 20 лет он украсил костюмы, бомберы, рубашки с коротким рукавом и платья-комбинации, которые впервые в истории бренда представили модели плюс-сайз: Прешес Ли, Алва Клэр и Джилл Кортлев. За всем происходящим на подиуме с первого ряда наблюдали особенные гости — команда, которая работала над коллекцией, и сама Донателла Версаче. «Я не могу полностью выразить, насколько меня это радовало: знать, что они были там, наблюдали за результатами своего тяжелого труда и, пусть даже на мгновение, оказались в мире грез, который помогли создать», — делится она.

Moschino

Креативному директору Moschino Джереми Скотту удалось сделать невозможное — собрать на своем показе редакторов и критиков моды из разных стран. В салоне в стиле 50-х годов — с лепниной на стенах, хрустальной люстрой на потолке и резными стульями золотистого оттенка — присутствовали Анна Винтур, Хеймиш Боулз, Эдвард Эннинфул, Анна Делло Руссо и Карлин Серф де Дудзель. Правда, в миниатюрных версиях: команда итальянского бренда создала десяток марионеток в виде гостей из А-листа, которые не только были пугающе похожи на прототипы, но и могли обмениваться эмоциями от увиденного.

Хеймиш Боулз по обыкновению перешептывался с Анной Винтур, та традиционно держала poker face, а кто-то из редакторов делал в блокноте пометки о коллекции. Например, о сложных драпировках на платье, парчовой отделке на пальто, вышивке на юбке из фатина или принте на жилетке из меха. Каждый наряд выполнен в миниатюре и, вероятно, будет отшит в полном размере только в том случае, если на него поступит предзаказ. По крайней мере, именно так действовала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, которая летом тоже представила коллекцию в формате кукольного театра.

Salvatore Ferragamo

«Сейчас не хочется сложной одежды, сейчас вообще не нужно ничего усложнять», — объяснял дизайнер Пол Эндрю на презентации круизной коллекции Salvatore Ferragamo в июле. Поэтому новинки сезона весна-лето 2021 построены на архитектурных линиях, преимущественно натуральных цветах и отсутствии декора. Это перфорированные куртки, приталенные жакеты, расслабленные комбинезоны, платья-футляры и плащи с приподнятым воротником, как у Ким Новак в «Головокружении» Альфреда Хичкока. Именно его фильмы стал пересматривать креативный директор итальянского бренда после того, как на карантине исчерпал весь запас сериалов на Netflix.

Интерес Эндрю к Хичкоку разделяет Лука Гуаданьино, который в одном из своих знаковых фильмов «Я — это любовь» сделал немало отсылок к работам режиссера. Именно ему команда Salvatore Ferragamo, будучи неуверенной в том, что ей удастся организовать полноценный показ, доверила съемку короткометражки о коллекции. Карантин этому только поспособствовал: героини минифильма во главе с Мариякарлой Босконо прогулялись по устрашающе пустому, совершенно хичкоковскому Милану. Работа Луки Гуаданьино открыла шоу во дворе Ротонды делла Безана, которое в итоге состоялось под крик воронов, отсылающий к еще одному шедевру Альфреда Хичкока — «Птицам».

Valentino

Valentino впервые за несколько лет провел показ не в Париже, а в Милане. По словам креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли, решение о переносе было принято по двум причинам. Во-первых, это избавило сотрудников модного дома, задействованных в подготовке шоу, от перелетов между Италией и Францией в условиях распространения коронавирусной инфекции. Во-вторых, позволило поддержать итальянскую индустрию моды, вторую по значимости отрасль национальной экономики.

В качестве локации для показа Пиччоли выбрал один из символов индустриальной мощи Италии — бывшую литейную фабрику Fonderia Macchi. Дизайнер оставил ее помещения практически нетронутыми, лишь украсив пол, стены и столбы зелеными растениями от ландшафтного дизайнера Сатоши Кавамото. «Обычно цветы служат украшением, но в данном случае они стали признаком силы», — размышляет над сет-дизайном Пиччоли.

Также в пространстве был установлен черный рояль, предназначенный для выступления Labrinth — британского исполнителя и лауреата «Эмми» за саундтрек к сериалу «Эйфория». Под инструментальную музыку по подиуму плыли кружевные рубашки, перфорированные джемперы, сетчатые юбки, цветочные кейпы и новые версии маленького черного платья (теперь надетого поверх шорт).