Какие драгоценности показали на Неделе высокой моды в Париже
Большинство ювелирных брендов представляют свои премьеры во время июльской кутюрной недели. Лишь немногие следуют за модным календарем и выпускают по две полноценных коллекции в год. Это в первую очередь относится к соответствующим подразделениям модных домов Chanel и Dior. Мастера Chanel приручили твид, который так любила Великая Мадемуазель. Виктуар де Кастеллан для Dior обыграла классический сентиментальный символ Toi & Moi. Boucheron обновил формат: отныне зимой бренд будет показывать капсульную коллекцию Haute Joaillerie Signature, посвященную архивам (на этот раз выбрано знаковое колье «Знак вопроса»), а летом — презентовать большое тематическое собрание.
Chanel Fine Jewelry: интерпретация фактуры
Впервые высокоювелирную коллекцию посвятили твиду —одному из знаковых элементов вселенной Габриэль Шанель. Она полюбила эту шерстяную ткань в 1920-х, когда познакомилась с герцогом Вестминстерским, и первой из дизайнеров позаимствовала ее из мужского гардероба. Шанель предпочитала нечесаную, почти не промытую ткань, которая сохраняла естественные неровности и шероховатости. Именно эту фактуру твида, а также гибкость и податливость шотландской ткани захотел передать в ювелирных украшениях директор креативной студии Патрис Легеро.
Точнее всего это получилось в предметах из сета Tweed Graphique. Фрагменты оникса специальной выпуклой огранки переплетаются с «волокнами» бриллиантов разной толщины. Этот эффект создают бриллианты разного калибра круглой, багетной, овальной и других видов огранки. Видимое глазу рельефное плетение, например в браслете-манжете, с внутренней стороны оказывается плоской поверхностью элементов оправы. «Нити» бриллиантов и оникса образуют неровный внешний край вроде короткой бахромы в колье-воротнике Tweed Graphique. Более редкое плетение в Tweed Brode сложено из тонких бриллиантовых лент и цепочек — в нем, словно узелки пряжи, заметны завальцованные бриллианты круглой огранки и мелкие бутоны камелий.
«Еще 10 лет назад мы не могли подумать о такой сложной в техническом исполнении идее, — говорит глава по маркетингу Chanel Watches and Fine Jewellery. — Но за эти годы наше мастерство заметно возросло». Коллекция включает 45 украшений, из которых на текущий момент созданы 38. Несколько сетов предназначены для азиатского рынка.
Boucheron: историческая техника
Незамкнутое колье в форме вопросительного знака — пожалуй, самое главное изобретение Фредерика Бушрона. Его первые эскизы необыкновенного украшения датированы 1879 годом (еще до переезда на Вандомскую площадь). Внешне простой силуэт, кажущийся единой металлической лентой, на деле оказывается гибкой конструкцией: внутри спрятана плоская пружина из особого закаленного золота, на которую, как жемчужины, плотно нанизаны детали будущего колье.
«Удивительно, но именно таким задумал эту вещь Фредерик Бушрон 140 лет назад, и с тех пор в техническом плане ничего не изменилось», — восхищается креативный директор дома Клер Шуан. Добавим, что и в эстетическом плане ничего не пришлось менять: драгоценная задумка оказалась необыкновенно актуальной в наше время, когда хочется простых, но эффектных вещей, которые легко и приятно носить каждый день. Клер создала восемь новых колье «Знак вопроса». Папоротник, плющ и акант предстали в новых версиях (папоротник в полном изумрудном паве), появилось несколько вариаций на тему пера. Наконец, самым лаконичным получился вариант с 11 разнокалиберными жемчужинами. А вот самым сложным в изготовлении оказалось колье с цветочными бутонами, их природной формы лепестки толщиной менее 1 мм вырезаны из цельного фрагмента перламутра и отполированы.
Клер сожалеет, что в архивах Boucheron хранятся только фотографии и рисунки: ни одного подлинного исторического колье заполучить в архив пока не удалось. Впрочем, доподлинно известно, что один их первых экземпляров из золота и серебра с парой бриллиантовых бутонов и листьев (его датировка определена как 1880–1890) хранится в частной коллекции Томаса Фарбера.
Dior Joaillerie: игра в символы
Классический сентиментальный мотив Toi & Moi в руках бессменного креативного директора бренда Виктуар де Кастеллан превратился в увлекательный сюжет Dior et Moi с 39 ювелирными персонажами (из которых 17 никогда не будут повторены). Антагонизм, вынесенный в заголовок, реализуется в противопоставлении драгоценного и полудрагоценного минерала, сочетании ограненного камня и кабошона, да и в самой архитектуре украшений: почти каждый ювелирный предмет разомкнут и имеет два равноправных центральных элемента. В кольце на всю фалангу цепочками соединены кабошон бирюзы и ограненный рубеллит, обрамленный изумрудами. Хорошо сочетаются между собой овальный граненый сапфир и гладкий выпуклый лазурит в кольце на два пальца, изумруд и малахит, турмалин параиба и бирюза с крошечным опалом в кольце на тыльную сторону руки.
Еще один эффектный штрих — цветной лак, с которым де Кастеллан впервые экспериментировала еще в 2006 году. Ярким кантом, иногда с радужным переливом или переходом деграде, обведен крупный бриллиант в кольце или каплевидный опал в подвеске, цветным лаком покрашена основа незамкнутых чокеров, браслетов и боковая поверхность оправы (лак распыляется вручную на матовую золотую поверхность). Среди десятка пар сережек нет ни одной регулярной и симметричной, наоборот, каждую отличает максимальное разнообразие форм, огранок, оттенков и комбинаций. И от этого они становятся еще более модными и соблазнительными.
Louis Vuitton и Chopard: только камни
Louis Vuitton успел доставить на Вандомскую площадь крупнейший из существующих и второй по величине из когда-либо найденных алмаз весом 1758 каратов, приобретенный в середине января у добывающей компании Lucara Diamond. Редкая находка скоро отправится в Антверпен к специалистам по огранке HB Company. Первым шагом станет так называемое «окно», которое позволит увидеть внутреннюю структуру камня и оценить его характеристики. Утверждается, что размер ценного объекта позволяет создать из алмаза Sewelo бриллианты сложных фирменных огранок Louis Vuitton Monogram в виде цветка с лепестками округлой или заостренной формы.
Дом Chopard расположился в одном из больших залов «Ритца», чтобы представить публике восемь уникальных цветных камней. Рядом с каждым экспонатом разместили эскиз будущего украшения, сделанный Каролиной Шойфеле. В трио колумбийских изумрудов круглой огранки солирует камень (61,79 карата), который станет центром бриллиантового колье. Пара камней (32,16 и 39,8 каратов) превратятся в серьги. Огромный желтый бриллиант (33,26 карата, оттенок fancy vivid yellow, чистота VS1) засияет в колье точно так же, как и турмалин параиба из Мозамбика — камень весом почти 35 каратов имеет треугольную огранку.
Остальные экземпляры претендуют на заглавную роль в кольцах. Крупный кабошон австралийского опала (26,44 карата) получит титановую оправу и цветочное обрамление. В будущих кольцах с негретым синим сапфиром со Шри-Ланки (21 карат) и розовым 13,5-каратным сапфиром с Мадагаскара цветные камни будут зажаты между бесцветными бриллиантами огранки «сердце». Капля негретого рубина из Мозамбика оттенка «голубиная кровь» украсит кольцо с кружевным бриллиантовым декором.
Возможно, в скором времени мы увидим эти украшения на красных дорожках международных кинофестивалей.
Кроме этого, Chopard показали несколько готовых драгоценностей: кольцо с редкой фиолетовой шпинелью (12,6 карата) и с чистейшим бриллиантом огранки «маркиз» (14 каратов), а также серьги с четырьмя изумрудами (два камня восьмиугольной огранки весят более 25 каратов каждый) в титановой оправе, полностью инкрустированной изумрудами.