Часы Must de Cartier, Cartier
Watches & Wonders — прямой наследник двух уже несуществующих выставок Baselworld и Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH). На шестом году существования салон собрал рекордное для себя количество участников. 65 брендов продемонстрировали достижения в механике, технологии и дизайне. Традиционно в гигантских павильонах Palexpo тяжеловесы индустрии соседствовали с небольшими, но самобытными независимыми марками.
Результаты Watches & Wonders 2026 из официального пострелиза подтверждают масштаб события: за неделю выставочный центр посетили 60 тыс. человек, из них 6 тыс. ретейлеров и 17,5 тыс. журналистов — все три показателя на 9% больше, чем год назад. По хештегу #watchesandwonders2026 в социальные сети зашли 900 млн пользователей по всему миру, что на треть больше, чем еще два года назад.
Что же привлекло профессионалов и любителей часового искусство среди новинок 2026 года? На этот вопрос могут быть десятки разных объективных и субъективных ответов — ведь на выставке были продемонстрированы сотни новых часов.
Patek Philippe
Мануфактура Patek Philippe представила первый в своей современной истории автоматон — наручные часы в круглом 43-мм корпусе из розового золота с движущимися деталями на циферблате. Прообразом модели The Fox and the Crow Automaton Ref. 5249-R-001 послужили карманные часы Ref. 784, выпущенные в 1958 году и хранящиеся сегодня в Patek Philippe Museum в Женеве. Сюжет под сапфировым стеклом угадывается безошибочно — в его левой части помещена фигурка лисицы из розового золота, а в правой — ворона из золота черненого. В европейской традиции это персонажи басни Жана де Лафонтена, а в русской — схожей басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица».
Активировать фигурки можно с помощью кнопки на корпусе на отметке «2 часа»: покачивающаяся лапа лисы указывает на текущий час на расположенной справа дугообразной шкале от 0 до 6, а ее движущаяся морда — на цифры от 7 до 12. Ворона напротив роняет сыр на нужной минуте, которая отсчитывается второй дугообразной шкалой с цифрами от 0 до 60. Другими словами, текущее время часы показывают только по желанию обладателя, без нажатия кнопки они остаются, скорее, неподвижным произведением декоративно-прикладного искусства.
Единственным постоянно движущимся элементом на циферблате оказывается небольшой бриллиант в четырехконечной звездочке из белого золота на отметке «6 часов» — за его динамику отвечает второе колесо в механизме. Остальное пространство циферблата заполнено «лесными зарослями» — вручную покрытыми гравировкой миниатюрным деталями из желтого, белого и розового золота.
Часы The Fox and the Crow Automaton Ref. 5249-R-001, Patek Philippe
Ulysse Nardin
Который год подряд мануфактура из Ле-Локля демонстрирует в Женеве лишь одну главную новинку. На этот раз ею стали часы Super Freak — девятая по счету и самая сложная модель в существующей четверть века и по-прежнему революционной в техническом плане коллекции Freak. Открытый механизм новой модели состоит из 511 компонентов, из которых 97% находятся в постоянном движении. Его частью стал первый в мире турбийон с автоподзаводом и каруселью (беспрецедентная конфигурация), самые маленькие в мире вертикальный дифференциал и система подвесов. В фирменное отображение времени с помощью вращающегося механизма, который одновременно выполняет роль стрелок, помимо часов и минут, впервые внедрена индикация секунд.
Высочайшую точность и долговечность калибру UN-252 обеспечивают разработанные брендом и запатентованные несколько лет назад система автоподзавода Grinder и детали из фирменных материалов: DIAMonSil из кремния и синтетического алмаза и из поликристаллического твердого Nanosital.
К уже существующим 35 патентам в коллекции Freak эта новинка добавила еще восемь. Сборкой механизма Super Freak занимается один мастер-часовщик, и для реализации этого процесса только одних специальных инструментов было разработано больше 100 штук. При этом 327 компонента механизма весят всего 3,5 г, поэтому сами часы в 44-миллиметровом корпусе из белого золота очень легкие. «Вершину коллекции Freak» разрабатывали четыре года, а оценить ее смогут лишь 50 повернутых на часовом хай-теке фриков со всего мира.
Часы Super Freak, Ulysse Nardin
Audemars Piguet
Audemars Piguet вернулcя на выставку в Женеву в первый раз с 2019 года, покинув тогда еще SIHH, а теперь, по сути, впервые участвуя в Watches & Wonders — это главная новость события. В руководстве частного независимого бренда из Ле Брассю решили выйти из узкого круга клиентов-коллекционеров и камерных мероприятий AP Social Club в широкие массы профессионалов от индустрии и напомнить о своей часовой экспертизе на 150-м году существования бренда.
Флагманская коллекция бренда Royal Oak получила множество разнообразных интерпретаций с предсказуемо высоким коммерческим потенциалом, но самой обсуждаемой стала модель Neo Frame Jumping Hour, неожиданное переосмысление винтажных часов Audemars Piguet 1928 года. Динамичный прямоугольный корпус из розового золота длиной в 47,1 мм и шириной в 34 мм сразу вызывает ассоциации с эпохой ар-деко, но ему придали не винтажный, а, напротив, футуристический флер.
Циферблат в привычном понимании как таковой здесь отсутствует — на глухой поверхности из сапфирового стекла с черным pvd-покрытием с обратной стороны имеются лишь две открытые апертуры в раме из того же розового золота — квадратное окно на отметке «12 часов» и дуга с минутами внизу, на отметке «6 часов». Управляет этой лаконичной демонстрацией времени сложный калибр 7122 с системой «прыгающего часа» и мгновенного переключения на минуты.
Часы Neo Frame Jumping Hour, Audemars Piguet
Chopard
В нынешнем году часовое подразделение Chopard отмечает значимый юбилей — 30 лет с начала новой главы своей истории. В 1996 году Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент семейного бренда, дерзнул создать собственную мануфактуру во Флерье и за каких-то три десятилетия сумел доказать, что Chopard — серьезный игрок в существующей столетиями лиге haute horlogerie с собственными калибрами и техноразработками.
Самые сложные часы за всю историю мануфактуры L.U.C Grand Strike с минутным репетиром c боем Grande Sonnerie и Petit Sonnerie, а также с турбийоном бренд представил в преддверии круглой даты, еще в 2025 году, на Dubai Watch Week. А к юбилею явил в Женеве «чудо» — первые масштабные настольные часы и одновременно арт-объект под названием Beehive («Улей»), метафору царящего в часовых мастерских духа созидания и упорства.
Имитирующий форму настоящего пчелиного улья корпус из прозрачного твердого боросиликатного стекла на ножке из оцинкованной стали открывает взору вертикальный механизм. Оба были разработаны в соавторстве с L’Epée 1839, единственной швейцарской мануфактурой, специализирующейся на изготовлении сложных масштабных настольных, настенных и напольных часов. На два из шести сегментов стеклянного корпуса нанесены цифры — многоуровневый механизм из позолоченной латуни демонстрирует часы и минуты, а на своей вершине имеет рычаг управления гонгами боя текущего времени.
На трех уровнях конструкции закреплены три драгоценные пчелы — олицетворение трех поколений семьи Шойфеле, которые сегодня вовлечены в развитие компании. Эти фигуративные элементы из золота и горного хрусталя с сапфирами и бриллиантами созданы на ювелирной мануфактуре бренда в Мейране, где главенствует Каролина Шойфеле, сестра Карла-Фридриха и сопрезидент Chopard. Высота этого часового арт-объекта — 25,8 см, диаметр в самой широкой точке — 16,5 см. Выпущен Beehive будет всего в десяти экземплярах стоимостью $330 тыс.
Настольные часы Beehive, Chopard
TAG Heuer
Все новшества в нынешнем году в TAG Heuer сосредоточены только в Monaco, культовой коллекции бренда, которая разменяла пятый десяток и до сих пор ассоциируется с миром автогонок и актером Стивом Маккуином, снявшемся c оригиналом на запястье в фильме «Ле-Ман» 1971 года. При неизменном в основе облике каждая линия брутального квадратного хронографа была усовершенствована.
Новшества коснулись не только эстетики модели TAG Heuer Monaco Evergraph, но и механики — внутри 40-миллиметрового корпуса из титана 5 класса помещен революционный калибр TH80-00, разработка которого велась пять лет и завершилась получением семи патентов на изобретения. Вместо традиционной конструкции с шарнирными соединениями инженеры создали принципиально новую систему гибких, эластичных колес, пружин и рамок с практически полным отсутствием трения между ними, а значит, и износа, что обеспечивает механизму долговечность и максимальную точность.
Один из элементов этого хай-тек-калибра с 70-часовым запасом хода — антимагнитная спираль спуска из карбона TH-Carbonspring, итог десятилетних разработок, гарантирует хронографу точность до 1/10 секунды. Прозрачный циферблат лишь с двумя счетчиками хронографа и стрелками позволяет разглядеть принципиально новую архитектонику механизма, который закреплен на двух арках. Заводная головка перенесена на левую сторону корпуса, на отметку «9 часов», а справа остались две копки управления хронографом, который уже получил сертификат COSC. Часы выпущены в двух версиях оформления — в черном и синем цвете и войдут в постоянную коллекцию Monaco.
Часы Monaco Evergraph, TAG Heuer
Chanel
В умении создавать ювелирно-часовые диковины французский Дом который год обгоняет старожилов индустрии, у которых в этом изящном мастерстве за плечами не одна сотня лет. Арт-объект Coco Game воспроизводит шахматную доску в реальную величину, вот только 32 фигуры из черной и белой керамики и белого золота в россыпи 9 тыс. бриллиантов на ней — особенные. Королева, разумеется, сама Коко Шанель, король — Лев, астрологический символ Мадемуазель, еще один — Вандомская колонна — играет роль ладьи, слон — фирменный манекен Chanel, который можно увидеть в любом бутике.
Все эти знаковые мотивы Дома не раз были обыграны в разнообразных ювелирных изделиях и часах, а вот фигура коня в этом противостоянии символов появляется впервые. Внутрь фигуры Мадемуазель — черной и белой — помещен часовой механизм, время на циферблате можно увидеть, перевернув ее. Эти фигуры также можно носить как кулон, в конструкции имеется скрытая петля для цепочки.
Драгоценная игра создавалась мастерами Chanel Watchmaking Studio в течение трех лет. На доске из черного обсидиана и белой керамики можно сыграть реальную шахматную партию. Единственный экземпляр Coco Game уже нашел своего владельца, который отдал за него $4 млн.
Арт-объект Coco Game — шахматный комплект с бриллиантами, Chanel
Rolex
100-летие Oyster Perpetual, первых в мире водонепроницаемых наручных часов, компания Rolex ожидаемо отмечает несколькими юбилейными версиями. Квинтэссенцией всех исторических достижений и идеальным образом XXI века среди них выступает модель Oyster Perpetual 41 в новой элегантной конфигурации. Корпус и интегрированный браслет из стали контрастируют с безелем и заводной головкой из желтого золота (из этого материала создавали первые версии Oyster).
Сразу несколько символичных деталей в декоре отсылают к круглой дате: внизу циферблата грифельного цвета, под отметкой «6 часов» вместо традиционного Swiss Made помещена надпись 100 years, а на заводной головке под логотипом в виде короны выгравирована цифра 100. Ради чистоты дизайна юбилейной модели на ее циферблате обошлись без привычного окошка даты на отметке «3 часа» — ничто визуально не прерывает ход трех стрелок.
В диалоге трех доминирующих цветов оформления (плюс белый лак на стрелках и метках) особенно выделяются квадратные метки минутной шкалы фирменного зеленого цвета Rolex. Внутрь корпуса-«устрицы» помещен автоматический Caliber 3230 с фирменными разработками Rolex предыдущих лет — спиралью Parachrom и противоударной системой Paraflex, которые вкупе с ротором Perpetual обеспечивают часам 70-часовой запас хода. В нынешнем году компания ввела более строгие критерии сертификации своих хронометров, и юбилейный получил категорию Superlative Chronometer.
Часы Oyster Perpetual 41, Rolex
Bvlgari
Римский дом c часовой мануфактурой в швейцарском Невшателе принимает участие в выставке Watches & Wonders во второй раз. Основной акцент сделан на обновлении часов флагманской коллекции Octo Finissimo, корпус которых впервые уменьшился до 37 мм, а значит, был переосмыслен и уменьшен ультратонкий мануфактурный механизм с 72-часовым запасом хода.
Но главной неожиданностью стала женская новинка — капсульная коллекция Serpenti Tubogas Studs Capsule, в которой впервые объединились сразу три эстетических мотива из истории Bvlgari. Силуэт обвивающей запястье змеи в часах Дома возник в середине 1940-х, когда начались разработки технологии скручивания тонких металлических полос вокруг некой пружины-основы. Позже в 1970-х из этой технологии выросла авангардная ювелирная коллекция Tubogas, и тогда в этот модный индустриальный дизайн были добавлены брутальные шипы-заклепки «clou».
В 2010 году в Bvlgari переосмыслили сначала эстетику часов и представили новую, более гибкую и плавную конструкцию Serpenti Tubogas. И вот теперь на лихо скрученных, гибких стальных браслетах впервые появились шипы из золота — полированного или усыпанного бриллиантами, — как раньше на украшениях. Гармоничный контраст двух характерных для Bvlgari материалов и более сложная геометрия сделали четыре вариации новых часов с циферблатами из перламутра, содалита, сердолика и малахита более выразительными и архитектоничными.
Часы Serpenti Tubogas Studs Capsule, Bvlgari
Zenith
В 2025 году, в честь 160-летия со дня основания Zenith, мануфактура из Ле Локля презентовала модель хронометра C.F.J., посвященную ее основателю Жоржу Фавр-Жако. В нынешнем году эта модель в круглом корпусе (39,15) получила две новые версии. Одна из них — из желтого золота с циферблатом из гематита, или кровавика, как принято называть его в России, поделочного камня, который очень любили мастера Fabergé.
Корпус второй вариации впервые в истории Zenith изготовлен из тантала, металла из периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 73. Тантал отличает не только серебристо-белый цвет со слабым синеватым оттенком, но также высокая плотность и сопротивление, они и делают корпус практически неуязвимым к внешним повреждениям. Не исключено, что тантал начнет набирать популярность среди часовщиков (его использовали в Audemars Piguet, в нынешнем году он фигурирует еще и у H. Moser & Cie.), хотя работать с ним непросто. Zenith признает, что прибег к помощи независимого часовщика Кари Воутилайнена, ателье которого обладает ноу-хау обработки этого металла.
Как и в оригинальной версии, на циферблате из черного оникса под лого Zenith стоят C.F.J., инициалы отца-основателя, малый циферблат с секундной стрелкой изготовлен из серого перламутра, а часовые индексы акцентированы бриллиантами огранки «багет». Выпуск модели C.F.J in Tantalum будет лимитирован 20 экземплярами.
Часы C.F.J in Tantalum, Zenith
Van Cleef & Arpels
Астрономия, одна из излюбленных тем часового подразделения французского ювелирно-часового Дома, представлена шестью новинками, самая эффектная и одновременно сложная из которых — модель Midnight Jour Nuit Phase de Lune.
Внутрь круглого, размером в 42 мм, корпуса часов из белого золота помещен новый механизм с двумя взаимодополняющими функциями и соответственно с двумя совместно вращающимися дисками. Первая отвечает за работу индикатора день/ночь в 24-часовом цикле, вторая отображает фазы лунного цикла (29,5 дня). Это романтичное усложнение в Van Cleef & Arpels, кстати, впервые разработали еще в 1929 году и с тех пор технически и эстетически совершенствуют демонстрацию фаз Луны.
Функции механизма отображены на циферблате, который разделен на две части: нижняя — это округлый силуэт Земли из перламутра, покрытого сначала графичной гравировкой, а затем синей эмалевой краской с эффектом деграде так, словно над планетой восходит солнце. Это золотое светило в технике миниатюрной живописи, как и Луну из белого перламутра, можно видеть на появляющихся поочередно из-за Земли двух дисках механизма из авантюринового стекла, который совершает полный оборот за 24 часа, 16 минут и 27 секунд. При нажатии кнопки автоматона на отметке «8 часов» можно полюбоваться небесным танцем в любой момент. На разработку механизма ушло четыре года, и теперь эта новая модель вошла в существующую уже 18 лет коллекцию Jour et Nuit.
Часы Midnight Jour Nuit Phase de Lune, Van Cleef & Arpels
IWC Schaffhausen
Два года назад мануфактура IWC Schauffhausen представила собственный экспериментальный материал под названием Ceralume, белоснежную керамику с люминесцентным свечением. Теперь концептуальная идея впервые реализована в серийной модели IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume полностью белого цвета — корпус, циферблат и все индексы на нем созданы из «сералюма» и светятся в темноте. Гармоничную картину total white (в противовес концепции total black, модной и востребованной несколько лет назад в часовой индустрии) завершает ремешок белого цвета.
Внутри стоит калибр 52616 с вечным календарем и 7-дневным запасом хода. При дневном свете бледно-серые показатели «вечника» на четырех малых циферблатах и в прямоугольном окошке даты на отметке «8 часов» видны даже менее отчетливо, чем в темноте. Также едва различим самолетик на отметке «11 часов» — неизменный символ пилотной коллекции. Новаторские часы будут выпущены лимитированной серией в 250 экземпляров.
Часы IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume, IWC Schaffhausen
Cartier
Оценить главное достоинство совершенно новых женских ювелирных часов французского Дома под названием Must de Cartier можно только в процессе их водружения на запястье. Внешне это единая конструкция из квадратного корпуса и волнообразного браслета, которая представлена в двух версиях — из белого золота с бесцветными бриллиантами и из желтого золота с бриллиантами и черной эмалью. Но с обратной стороны изящной вещицы отсутствует застежка или какой-либо намек на нее. Инновационность конструкции браслета заключается в том, что он растягивается во все стороны, словно бусы на резинке, то есть обладательница таких часов просто раскрывает все 16 отдельных сегментов под свои индивидуальные объемы. Недаром в Cartier эту механическую конструкцию окрестили «скульптура для запястья».
Часы Must de Cartier, Cartier
