Каппадокия — это пьеса, сыгранная природой и человеком в четыре руки: ветер и перепады температур создали психоделические ландшафты, а люди приспособили их для жизни. Здесь понимаешь, что человек — существо норное: плоскогорья изрыты тоннелями, скалы еще тысячу лет назад обзавелись окнами и дверями и превратились в дома, церкви и хранилища лимонов. Внутри все это напоминает жилища из «Звездных войн», только вместо ретрофутуристической мебели — фрески, килимы и яркая керамика. Между нагретых солнцем холмов растут персики и виноград, по утрам над ними парят разноцветные воздушные шары, подсвеченные первыми лучами солнца. Словом, полная идиллия, но есть, как говорится, одна проблемка. Каппадокию включили в списки культурного наследия ЮНЕСКО еще в 1985 году: именно тогда в сонном пещерном краю, который до этого интересовал разве что археологов и культурологов, началась эпидемия массового туризма. Туристические агентства разработали несколько маршрутов и стали гонять по ним огромные автобусы, гиды начали рассказывать невесть где подслушанные байки, край обрастал легендами и побасенками, которые имели с реальностью очень мало общего.
Местные туристические власти даже заменили некоторые названия на более благозвучные и «маркетинговые»: например, знаменитые столбы в форме фаллосов сейчас называют перибаджалары, то есть «каминами фей», хотя всю дорогу звались «каминами дьявола». Названия «Долина любви», «Долина голубей» и «Долина роз», которыми оперируют путеводители, тоже появились не так давно. И даже легенда о том, что слово «Каппадокия» означает «край прекрасных лошадей», не имеет никакого исторического обоснования. Главное, что все это легко запоминается и хорошо смотрится в блогах.
В последние десять лет в Каппадокию подтянулись инстаблогеры, а в интернете появились подборки «лучших инстаграм-спотов в Каппадокии». В тех ресторанах и отелях, где есть терраса с видом на долины и шары, стали накрывать специальный ранний завтрак, который пользуется бешеной популярностью. Фотографии, правда, выходят, как под копирку, но это никого не смущает. Известны случаи, когда блогеры приезжали в не самые удачные дни и шаров в небе было мало, их просто размножали в фотошопе.
Впрочем, довольно сарказма: при всех последствиях овертуризма Каппадокия не растеряла ни грамма своего магического обаяния. Более того, неизведанного здесь по-прежнему гораздо больше, чем освоенного и проданного.
Но как увидеть Каппадокию такой, какой ее не видел никто? Вот несколько несложных лайфхаков.
Приехать в Каппадокию зимой
Сезон в Каппадокии длится круглый год. Пиковые месяцы — апрель—май и сентябрь—октябрь, когда не жарко и долины покрыты свежей зеленью. Лето, пожалуй, самое тяжелое для поездки время, поскольку к жаре добавляется пыль от выветривающегося туфа и базальта. Все эти причудливые ландшафты получились не сами по себе, а были созданы ветром и все еще продолжают формироваться.
А вот зимой, когда мало людей и много снега, Каппадокия превращается в настоящий зачарованный край: запах дров из каминов, тишина, пронзительно-голубое от мороза небо — это правда незабываемо. После экскурсии нет ничего прекраснее, чем устроиться у камина или печки с бокалом каппадокийского красного вина, терпкого и плотного, отлично подходящего для холодной погоды. Зима — прекрасный сезон и для хаммама. В Каппадокии это не самое очевидное развлечение, так что среди посетителей будут в основном местные жители.
И да, воздушные шары зимой тоже летают. Правда, не каждый день: воздушная навигация сильно зависит от погодных условий — состоится ли вылет, вам сообщат накануне вечером. Так что лучше приехать дольше, чем на пару дней. Последнее, впрочем, касается любого сезона.
Остановиться в Argos in Cappadocia
Argos in Cappadocia официально носит титул лучшего исторического отеля в Турции, но, в сущности, это гораздо больше, чем отель. Это бережно отреставрированный квартал в древнем городе Учисар, который практически полностью состоит из пещерных домов. Учисар построен на горе в форме конуса; вершина ее увенчана полуразрушенной крепостью, а склоны изрыты пещерами, словно швейцарский сыр. Это одно из самых популярных мест в Каппадокии, но постояльцы Argos избавлены от удовольствия постоянно созерцать толпы туристов: те попадают в город с противоположной стороны, забираются на крепость, покупают сувениры и уезжают. А со стороны, где находится отреставрированный под отель квартал, — блаженная тишина и головокружительный вид на Голубиную долину.
Argos in Cappadocia начинался с одного-единственного дома, который основатель отеля — Гёкчин Иликалы — купил в 1996 году. Во время стройки под слоями мусора обнаружились туннели и кельи древнего монастыря. Господин Иликалы понял, что дело серьезное. Он выкупил несколько соседних домов и начал вдумчивую реставрацию этой части города, которая уже не первое десятилетие гордо ветшала и разваливалась: туристов интересовал только подход к крепости. Консультантом проекта был Тургут Кансевер, которого в Турции называют «мудрецом» — он был не только великим архитектором и градостроителем, но и философом. В итоге родился Argos in Cappadocia, который стал совершенно органичной частью города: дома, где живут гости отеля, по атмосфере мало отличаются от домов, в которых жили многие поколения каппадокийцев, разве что обставлены современной мебелью и украшены артефактами почти музейной ценности.
С недавних пор отель принадлежит компании Doğuş Group — главным в Турции специалистам по люксовым отелям и гастрономическим ресторанам, но наследие основателя здесь бережно хранят. Гёкчин Иликалы — эрудит, гурман и путешественник с прекрасным вкусом, и это чувствуется во всем, от меню ресторана до деталей интерьера. Обратите внимание, например, на музыку, звучащую в лобби отеля, — прекрасный микс из джаза и этнической музыки; плейлист собирал сам господин Иликалы.
Отправиться на хайкинг
Чтобы остаться со сказочными пейзажами один на один (или в небольшой, но приятной компании), лучше всего заказать конную экскурсию или пройти знаменитые долины пешком — как первые христиане, которые бродили по этим краям, спасаясь от преследований. Тропы для хайкинга в Каппадокии размечены не слишком усердно, так что стоит взять гида. Местные турагентства предлагают маршруты разной продолжительности, от нескольких часов до нескольких дней. Кстати, этот лайфхак работает даже в высокий сезон: большинство туристов приезжают в Каппадокию на два-три дня, успевают за это время посмотреть музей под открытым небом в Гёреме, купить на фабрике керамику или ковер и полетать на воздушном шаре, так что на хайкинг у них попросту не остается времени.
А меж тем, пока бредешь по тропе, петляющей между скал, забираешься на склоны и спускаешься в расщелины, успеваешь по-настоящему прочувствовать симбиоз человека и стихий — это и есть самое интересное в Каппадокии.
Ездить по музеям утром или вечером
Музеи под открытым небом с пещерными церквями и наивными раннехристианскими фресками, пещерные города, крепости и те самые фаллические скалы, пропускать, конечно, нельзя ни в коем случае. Но толпы с селфи-палками и чужие экскурсоводы способны слегка подпортить впечатление; из-за любителей селфи в Гёреме даже закрыли несколько пещерных церквей: туристы стали вываливаться из прорубленных в скалах окон, пытаясь найти самый эффектный ракурс.
Лайфхак тут простой: ездить по музеям и скальным комплексам лучше ближе к закрытию. Экскурсионные группы начинают осаждать музеи около полудня, час пик продолжается часов до четырех, а дальше наступает тишина и благодать. Большинство музеев под открытым небом работают до 18:00, и, чтобы неторопливо их осмотреть, вполне хватит часа.
Покупать килимы и керамику в маленьких лавках
Шоппинг в Каппадокии, надо сказать, занятие исключительно приятное: продавцы деликатны и ненавязчивы, а лавки забиты разноцветными сокровищами, как разбойничья пещера из сказки про Али-Бабу; собственно, многие из них в пещерах и расположены. Покупать в Каппадокии принято керамику, килимы, а также штуки из оникса, от фигурок животных до огромных ваз.
За керамикой отправляйтесь в Аванос — небольшой городок на берегу реки Кызылырмак, что в переводе означает «Красная река». В городе практически каждая семья так или иначе связана с гончарным делом: одни делают, другие продают. Глину берут из реки, которая «покраснела» как раз из-за глинистого дна. Группы туристов обычно завозят на большие фабрики, где им сначала устраивают демонстрацию, а потом запускают в огромный зал, под завязку забитый керамикой. Все без обмана: керамика действительно местная. Но гораздо приятнее бродить по маленьким семейным лавкам и знакомиться с ремесленниками, которые сами же и продают свои узорчатые блюда и чашки. Загляните, например, в Chez Hakan или в любой другой приглянувшийся магазин на улице Inönü и в соседних переулках.
Один из самых дорогих и самых сложных в изготовлении сувениров — хеттский кувшин: вино из него разливают, повесив кувшин в виде полого кольца на плечо. На любой фабрике вам будут упорно стараться продать такую штуку, но в большинстве современных интерьеров замысловатый кувшин смотрится сомнительно. То же самое касается шелковых ковров, которые демонстрируют туристам на фабриках — нежно, но настойчиво. Те в самом деле выглядят эффектно и при определенном настрое вы рискуете уехать из Каппадокии с лоснящимся красавцем. Но подумайте еще раз: оно вам надо? Гораздо приятнее купить небольшой килим в специализированном магазине, куда заглядывают и настоящие коллекционеры, например, в Le Maison de Kilim в Учисаре.
Поужинать в Seki
Невероятно, но факт: в Каппадокии не так просто найти хороший турецкий ресторан — еще один из побочных эффектов массового туризма. Плюсы в этом тоже есть: если вдруг в разгар каникул захочется китайской лапши, добыть ее будет проще простого.
Один из лучших турецких ресторанов в Каппадокии и во всей Турции называется Seki и находится в Учисаре. В нем прекрасно все, начиная от вида на Голубиную долину и заканчивая посудой. Идеальная тушеная печень, стейки с жаровни, салаты из овощей с собственного огорода, пряные турецкие десерты — перед ужином лучше как следует проголодаться.
Seki уже несколько лет подряд получает награду Award of Excellence от журнала Wine Spectator: погреб с коллекцией из 22 тыс. бутылок впечатляет даже видавших виды винолюбов. «Фишка» винной карты — вино с собственных виноградников, в том числе очень недурное сира — единственное в Каппадокии.
