8 новых брендов мужской одежды с выставки Pitti Uomo 100
Thebe Magugu
Приглашенным дизайнером выставки, показавшим свою коллекцию на отдельном шоу, стал 26-летний уроженец ЮАР Тэбе Магугу. В 2019 году он первым из африканцев выиграл конкурс LVMH Prize, получив в качестве приза грант размером €300 тыс. и годовое наставничество от команды конгломерата. Однако во Францию Тэбе Магугу так и не переехал: ему важно делать свой бренд на родине, изучая старинные техники и предоставляя работу локальным мастерам. Кроме того, молодой дизайнер изучает такие аспекты африканской истории, культуры и быта, о которых практически неизвестно за рубежом, и рассказывает о них через свои коллекции. Одна из них воспевала Оливию Энн Мэри Форсайт, африканскую шпионку, совершившую государственную измену, а другая — народных целителей и спиритуальные техники, служащие для установления связи с предками.
При этом главным для дизайнера остается одежда: она выполнена из качественных материалов, мастерски скроена и декорирована работами африканских художников. Так, дебютную мужскую коллекцию, которая и была показана на Pitti Uomo, Тэбе Магугу готовил вместе с карикатуристом Запиро. Авторские иллюстрации на тему коррупции, которая усилилась в ЮАР во время пандемии, украсили легкий комбинезон, заправленный в ковбойские сапоги, рубашку с широким воротом, выглядывающую из-под плаща с «кровавыми» отпечатками рук, и джинсовый костюм цвета морской волны, дополненный драпированной накидкой. Она заколота подобием шерифского значка с силуэтами людей, связанных друг с другом. Этот же символ появился в качестве пряжек на ремнях и принтов на шерстяных жилетах.
Federico Cina
Основатель и креативный директор одноименной марки Федерико Чина возрождает народный промысел итальянского региона Романья, в котором родился и продолжает жить. Он сотрудничает с местной типографией Marchi, которая в 1633 году изобрела метод прессования, разглаживания и растягивания ткани при помощи тяжелого деревянного валуна. В результате получается холст с цветочным орнаментом Romagnola, из которого традиционно шьют скатерти для воскресных семейных обедов.
Федерико Чина осовременивает этот принт, нанося его на белоснежные льняные костюмы и рубашки с коротким рукавом, которые, впрочем, не вошли в его коллекцию сезона весна-лето 2022. Она сосредоточена на переосмыслении «традиционного мужского силуэта через новую концепцию элегантности»: вязаный жилет заправлен в брюки с завышенной талией, куртка с вместительными карманами сочетается с ультракороткими шортами, а пиджак без рукавов надет на голое тело.
Monad
В основе бренда Monad, запущенного выпускником Central Saint Martins Даниэлем Олатунджи, лежит японское эстетическое мировоззрение ваби-саби, предполагающее скромность, естественность, подлинность и несовершенство. В коллекциях, выход которых не привязывается к строгому сезонному расписанию, это отражается в неструктурированной форме и необработанных краях, а также многочисленных заплатках — свидетельствах того, что дизайнер работает с дедстоком. Его он собирает в родной Нигерии, Лондоне, где базируется бренд, а также в Ирландии и Латвии. И там же находит ремесленников, красильщиков и ткачей, которых привлекает к созданию одежды: растянутых шерстяных свитеров, жилетов с вместительными карманами и свободных пальто медного оттенка.
Uniforme
Отточив дизайнерские навыки на стажировках в домах Hermès, Balenciaga и Lanvin, выпускники Studio Berçot в Париже Хьюг Фушар и Реми Батс в 2017 году основали марку Uniforme. Она придерживается концепции «сознательного минимализма»: это лаконичные, мастерски скроенные вещи, сочетающие в себе утилитарность, присущую военной и рабочей одежде, и комфорт, характерный для уличной моды, а также строгие линии, естественные цвета и материалы, полученные из ответственных источников без использования пластика (это, к примеру, органический хлопок и шерсть мериноса). Номинально «униформа» предназначена для мужчин, однако Фушар и Батс настаивают, что ее могут носить и женщины. Кроме того, дизайнеры верят в то, что их одежда может переходить по наследству: за это отвечают не только качественные ткани, но и вневременной дизайн.
Patchouli
Андреа Занола из Брешии настолько увлеклась вязанием на карантине, что запустила специализированный профиль в инстаграме, в котором стала предлагать изделия на заказ. Спустя год увлечение превратилось в перспективный, амбициозный и этичный бизнес: Занола предпочитает новой пряже дедсток, в который вплетает винтажные и поврежденные материалы, найденные на местных рынках. Именно поэтому вещи Patchouli получаются немного неуклюжими, но от этого еще более трогательными и не менее носибельными. Среди них — свитеры с декоративной шнуровкой, гипертрофированно широкие брюки, как в недавних коллекциях JW Anderson и Loewe, и стеганые платья, похожие на одеяла (хотя в лукбуке Patchouli их используют как пляжные лежаки).
Rolf Ekroth
До основания одноименного бренда одежды Рольф Экрот изучал психологию и социологию, продавал оборудование и даже профессионально играл в покер в течение трех лет. Решение получить степень бакалавра моды в Университете Альто в Хельсинки пришло к нему после находки спортивных костюмов 1994 года, которые он разрезал, а затем сшил заново. Зимние виды спорта, популярные в Финляндии, а также американский хип-хоп 90-х и японские технологичные ткани продиктовали эстетику коллекций, которые выходят под брендом Rolf Ekroth с 2015 года и даже продавались в парижской Galeries Lafayette. Однако в этот раз дизайнер решил углубиться в традиции и наследие родного края, взяв в качестве референса фотографии с празднования Юханнуса, дня летнего солнцестояния в Финляндии, а в качестве материала — Bio2TMTextile на основе волокна из соломы, взятой из сельскохозяйственных отходов.
Как объясняют разработчики, преимущество материала состоит не только в том, что он создан из биологически возобновляемых ресурсов, но и в том, что при его окрашивании используется меньше химикатов и воды, чем для обычных хлопчатобумажных тканей. При этом визуально и на ощупь Bio2TMTextile напоминает хлопок: проверить это можно на примере рубашек, украшенных соломенными человечками, а также худи с «выгоревшим» принтом.
RBRSL
RBRSL — один из немногих брендов, который акцентирует внимание на подошве. Она выполнена из жидкой катализированной резины (об этом говорит аббревиатура RBRSL — «rubber soul»), которая после этапа охлаждения становится твердой и прочной. Поскольку субстанция каждый раз ведет себя по-разному, одинаковых пар в ассортименте бренда не найти. Однако примечательны они не только этим: подошва обладает шипами, как у бутс, которые тем не менее позволяют свободно передвигаться по асфальту. Среди моделей — текстильные беговые кроссовки, высокие кожаные кроссовки в стиле 2000-х годов, а также неопреновые мюли, похожие на домашние тапочки.
.0
Выставка Pitti Uomo уникальна тем, что на ее площадках соседствуют павильоны модных домов с вековой историей и совсем молодых, но перспективных дизайнеров. Один из них — 23-летний гений из семьи итальянских сапожников Дэвид Браччини, представивший по Флоренции кроссовки под брендом .0. По утверждению парня, все составляющие обуви — от подошвы до задников — выполнены из одного материала, полученного в результате переработки отходов деревообрабатывающей промышленности, без использования воды и химикатов. Связь с природой отражается не только в материалах, но и в дизайне кроссовок: с одной стороны подошвы рельеф напоминает отпечаток человеческого пальца, а с другой — переплетения корней дерева. Это, а также область шнуровки, пожалуй, единственные эффектные элементы обуви .0. В остальном она получилась лаконичной, что способствует ее сочетанию как со спортивной, так и с классической одеждой.