Поморские мотивы: чем может удивить туриста Архангельская область

Читать в полной версии

Архангельская область — регион, не обласканный вниманием туристов. Тем не менее здесь однозначно есть что посмотреть — деревянная архитектура, колыбель подводного флота, поморская кухня и одна из самых красивых деревень.

Северодвинск

Где-то на горизонте должны виднеться рубки подводных лодок. Говорят, купаться в море и наблюдать за ними — особое удовольствие. Но сейчас небо затянуто и валит мелкий дождь-снег, лодок не видно. Морская пена обволакивает песок и становится похожа на застывшую строительную.

Где-то в этих местах в 1553 году начались дипломатические отношения между Россией и Англией. В конце августа у селения Ненокса бросил якорь корабль под командованием капитана Ричарда Ченслера. Через Холмогоры, тогда столицу русского Севера, Ченслер добрался до Москвы. После аудиенции у Ивана Грозного Ричард стал послом, а на берегу Белого моря на острове Ягры появились якорная стоянка, склады и жилые помещения. На десятки лет порт стал главным связующим звеном между Россией и Англией. О Ченслере на Яграх сегодня напоминают небольшой памятный знак и название одной из улиц.

Сегодня Ягры — уже не остров, а район Северодвинска. Дорога сюда из центра города занимает минут 20. Николо-Корельский монастырь, тот, чьи монахи встречали Ченслера, тоже на месте. Правда, попасть к нему почти невозможно — в 1930-е годы вокруг монастыря разросся Севмаш, ставший флагманом строительства подводных лодок в России. Сам монастырь не только оказался заперт внутри предприятия, но лишился некоторых помещений — в них располагаются подразделения завода. Только в 90-е монастырь был передан РПЦ, а в Никольском соборе начали проводиться службы. Правда, верующим и немногочисленным туристам приходится любоваться куполами собора по большей части издалека: Севмаш — режимный объект.

Я поворачиваюсь спиной к морю, закрываю глаза и представляю себе, как 500 лет назад на этот берег сошли английские моряки. Из убаюкивающего шума волн меня вырывает лишь пронизывающий до костей ветер, я открываю глаза. Прямо на берегу стоит потрепанная панельная девятиэтажка. Мы с фотографом шутим, что аренда квартиры тут — самый доступный в России способ переехать к морю. Самый доступный, но, пожалуй, не лучший.

В Северодвинск нужно приезжать летом, когда морозный ветер не пытается влезть под три слоя футболок, а ноги не увязают в слякотном снеге. Тут хорошо неспешно гулять, разглядывая причудливые деревянные дома. В Северодвинске, как в закрытом и богатом военном городке, советская власть не скупилась на комфорт для жителей. Тут многие деревянные дома построены по индивидуальным проектам — с эркерами, любопытными входными группами и необычными балконами. Если сравнивать эти «деревяшки» с тем, что ждет нас в Архангельске, то последний проигрывает.

В Северодвинске даже панельные дома не такие, как везде. Местные, так называемой северодвинской серии, были специально спроектированы для города. Они отличаются повышенным комфортом и лучше адаптированы к суровому климату. Всего тут было построено 163 таких дома, на самый первый можно посмотреть по адресу ул. Трухина, 16.

И обязательно зайдите в местный краеведческий музей. Тут уже давно смахнули пыль с экспонатов и решились на масштабную реконструкцию. Несколько залов оборудованы по последнему слову музейной техники. Экспонаты можно трогать, вертеть в руках и всячески изучать. Обязательно обратите внимание на кубок Всесоюзной спартакиады (стоящие в обнимку обнаженные парень и девушка) — трофей Великой отечественной войны, который изначально был кубком Олимпиады 1936 года.

На обратном пути из Северодвинска сделайте остановку у деревни Шихириха. На местном подвесном мосту через реку получаются уж очень классные фотографии.

Голубино

Архангельск накрывает снегом. На термометре около нуля, под колесами гололед. Мы едем в Голубино — парк и туркомплекс в 200 км от Архангельска. У нас летняя резина и опытный водитель.

«Эту дорогу на Пинегу я называю непредсказуемой, — говорит Аня, совладелица Голубино, — когда туристы спрашивают нас, смогут ли они добраться, я часто не могу ответить. Может быть так, что сегодня дорога идеальная, а завтра перемыло мосты, и все — не проедешь никак».

Или с утра прошел снег, а дорожники не успели посыпать дорогу песком. Или была слякоть, а дорожники не успели разровнять ее грейдером. Короче, «или» очень много.

Три часа дороги вознаграждаются сытным поморским обедом: калитки, сало, жареная картошка.

На столе возникает графинчик с ползущей по стеклу «слезой», за столом — Юра. Юра — сидродел из Козельска. Он приехал в Голубино по наводке своего товарища, тот описывал эти места как невероятные, неповторимые, неожиданные и непривычные.

До первых трех эпитетов мы еще доберемся, а вот непривычно тут действительно все. Непривычно, что в российской глубинке, как говорится, in the middle of nowhere, тебя ждет отличный отель с душем, туалетом, безупречным сервисом и пониманием того, «как надо».

Непривычно, что отельеры почему-то считают успех проекта не в прибыли, а в обустроенности пространства вокруг, думают не о том, как увеличить кэш-фло, а о том, как сохранить столетнюю хлебопекарную печь в соседней Пинеге.

Пинега

В Пинеге живут сильные люди. В такие места нужно бежать, когда достали толпы, офисы, коронавирус — все то, чего мы всеми силами пытаемся избежать в 2020-м. В Пинеге живет около четырех тысяч человек, но тут огромные пространства и малоэтажная застройка — выйдешь ночью на улицу, а вокруг звенящая тишина, и только старый пес лает где-то вдали.

Маршрут по Пинеге достаточно прост, но увлекателен. Для начала купите в магазине потребкооперации тот самый пинежский хлеб (очень вкусный), но не ешьте. Можете еще взять бутылочку чего-нибудь горячительного, но не пейте. Дойдите по Первомайской до дирекции предприятия Пинежьелес и сделайте селфи у треловочного трактора, поразглядывайте старую Пинегу на фотографиях у Культурного центра и поворачивайте на Пролетарскую. По левую руку — кафе «Юбилейное», которое местные именуют не иначе как «Поминальным» (работает исключительно по трагическим поводам), напротив — дом образцового содержания, по прямой — Пинега, но уже не село, а река. Небольшой кусочек набережной в последние годы даже облагородили, но красота здесь не в ней, а в медленно текущей, тягучей от снега воде и лесе на острове, на другом берегу реки. Откупорьте и немедленно выпейте, а следом отправляйте в рот ломоть хлеба.

За более плотным обедом и нормальным кофе (что редкость в этих местах) идите в кафе «У Володиных» на Первомайской. Названием заведение обязано купцам Володиным — местным олигархам и меценатам, которые построили большинство каменных зданий того времени и были любимы местными жителями. На их фото, кстати, можно посмотреть на стенах кафе.

Кимжа

В паре часов от Пинеги, на пути к Мезени, стоит одна из самых красивых русских деревень Кимжа. И это не художественное преувеличение, а реальное звание — Кимжа входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Тут сохранили огромное количество типичных поморских домов. Больших деревянных изб, в которых под одной крышей и хозяйская часть, и хозяйственные помещения.

В деревне работают несколько музеев — например, туристов могут обучить мастерству тканья традиционных половиков. В одном из домов восстановлены интерьеры столетней давности. Только в отличие от музея, все здесь можно потрогать. Раньше, пока в Кимже не появился гостевой дом, туристы даже могли переночевать в музейных интерьерах.

Обратите внимание на огромные кресты, стоящие у некоторых дворов, и зайдите в музей, где собраны особенно ценные экспонаты. Еще можно забраться на одну из двух деревянных мельниц. Их здесь считают самыми северными в мире.

В Кимже, как и во многих деревнях, все держится на женщинах. Одна местная жительница кормит нас обедом, другая — учит ткать, третья — водит экскурсии. Мы обедаем в гостевом доме и обещаем вернуться летом. Говорят, уж больно хороши в этих местах рыбалка и походы по грибы и ягоды.

Ломоносово

В магазинчике села Ломоносово легко проследить весь жизненный цикл человека — вот игрушки и конфеты для самых маленьких, вот пиво и сигареты для тех, кто постарше, вот какая-то одежда для тех, кто уже в возрасте, вот большие искусственные цветы.

Рядом с магазином профучилище, где не дают погибнуть старинному ремеслу костерезов. «Гравер держите, как ложку, силы к инструменту прилагать не нужно», — учит нас азам Ольга Неверова, директор фабрики Холмогорской резьбы и опытный костерез.

Кость оказывается очень податливым материалом, так что уже через пять минут я держу в руках брелок с листиком. Правда, назвать его красивым нельзя. В лавке при училище можно приобрести творения профессионалов, цены начинаются от нескольких сотен рублей — за брелоки или простые серьги, верхних границ цен практически нет. Ольга Алексеевна рассказывает, что большинство костерезов в Ломоносово работают над частными заказами, нередко для иностранных коллекционеров. «Один заказ может занять два-три месяца и больше, но и стоит такая работа прилично», — говорит она.

Я стою на высоком берегу реки Богоявленки. Спереди бескрайние заснеженные просторы и уже схватившаяся морозом вода, позади — нетипичная для этих мест деревянная мельница. Она построена по так называемой голландской технологии. Обычные русские мельницы вращались вокруг оси в поисках ветра при помощи здоровенной палки — у голландской внутри штурвал, а мельник чуть-чуть капитан.

Мельницу уже несколько лет восстанавливает Николай Выморков. Рядом пара арт-объектов: торчащий из мельничного жернова топор, видимо, постарался местный король Артур, и деревянная спираль — отличный фотоспот. Здесь же, в бывшем сарае, Николай с соратниками открыл небольшой музей живых лодок. Идея в том, чтобы воспроизвести и построить лодки по старинным поморским технологиям и плавать на них. Пока в музее всего одна лодка (но она уже плавает), вторая появится в 2021 году.

Николай уже купил здесь старый дом, куда планирует перевезти семью из Архангельска. Он мечтает, чтобы туристы ехали сюда не только ради Ломоносова. Впрочем, это не мешает ему быть директором музея имени ученого. Сам музей сейчас закрыт на реконструкцию и реэкспозицию. Экскурсий нет, но нас приглашают попить чай. Николай рассказывает, что вокруг Ломоносова до сих пор висит ареол загадочности. История о том, что он буквально пешком пришел в Москву, не совсем соответствует действительности, как и миф о том, что Михаил Васильевич рос в бедности — его отец был вполне себе зажиточным. «Занимался морским и речным рыболовным промыслом, имел мореходное судно. Домашнее хозяйство его отличалось образцовою полнотою; ее завершал пруд, в котором помещались садки для живой рыбы и летом плавали домашние утки и гуси», — гласит официальный сайт музея.

Добраться до острова, на котором стоит Ломоносово, можно только по воде (зимой по льду), а в теплое время года — паромом, который курсирует между Холмогорами и островом несколько раз в день.

Архангельск

Я уже давно взял за привычку стараться посещать столицу региона или страны в последние дни путешествия. Если она классная, то станет вишенкой на торте поездки, а если не очень, то не так расстроит, как в начале, и не испортит путешествия.

Из окон отеля виднеется массивный мост через Северную Двину, а еще какой-то новый жилой комплекс. Я делаю фото, пересылаю его знакомому, и он тут же спрашивает, как я умудрился выехать в Европу. В этом месте набережная Двины больше напоминает Роттердам или Антверпен, чем русскую провинцию. Впрочем, если только выбрать правильный ракурс.

Пара шагов, и вот уже перед вами пристань, куда несколько раз в день прибывают кораблики с Кегострова — микрорайона Архангельска на другом берегу Двины. Никакого сообщения, кроме водного, с островом нет. Семь утра, мимо окон проходят смурные мужики в трениках и с большими спортивными сумками, рядом идут женщины с налаченными волосами и туфлями. Все они будто бы прибыли не с Кегострова, а прямиком из 90-х. Для них прогулка на кораблике не экзотика, а рутина — в 7 утра в Архангельск, сильно затемно — обратно, домой. Сразу по приезде в город они сталкиваются с другой действительностью: все самые дорогие дома, модные рестораны и современные музеи в Архангельске стоят вдоль воды.

Протяженность местной набережной 7,5 км, и начать прогулку стоит от Морского речного вокзала, который сейчас чаще используется под ярмарку. Следом за ним стоит собор Архангела Михаила, чем-то напоминающий московский Храм Христа Спасителя. Тот самый ЖК «как в Европе» — дом по адресу наб. Северной Двины, 71. Тут расположено кафе «Анров», любимое местным бомондом, номенклатурой и модной молодежью. В этом же здании работает и крафтовый бар «Рыжий еж» — один из самых приличных в городе.

На перекрестке набережной и улицы Поморской стоит зайти в Музей художественного освоения Арктики. Пожалуй, только здесь умудряются рассказывать об этнографии через художественные произведения. Кстати, располагается музей в историческом здании 1897 года.

Следующий интересный объект на набережной — небольшая церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких 1898 года постройки. Только будьте аккуратней, разглядывая фасады, — их давно не ремонтировали.

В соседних дверях, пожалуй, лучшее заведение города — в Почтовой конторе (когда-то она тут действительно тут размещалась) можно попробовать блюда поморской кухни и авторские настойки. А еще, не вставая из-за стола, можно отправить близким открытку с видами старого города.

Прямо на берегу Двины напротив ресторана стоит Северный морской музей. Его экспозиция рассказывает об освоении Севера и Арктики с точки зрения мореплавания. Здесь же у причалов 106-100 можно взглянуть на современное искусство — скульптуры арт-группы «Сборная Тайболы». Деревянные композиции представляют типичные образы Архангельска прошлого: «Фонарщик», «Экспедиция Георгия Седова», «Фотостудия Якова Лейцингера», «Портовые грузчики».

Как посмотрите на скульптуры, поворачивайте от Двины вглубь. Минуя Петровский парк, попадете на несколько несуразную центральную площадь Ленина со зданием администрации. Идите дальше, прямиком к проспекту Чумбарова-Лучинского. Его пешеходная часть — своеобразный архангельский Арбат, окруженный огромными поморскими деревянными домами, свезенными в столицу со всей области.

Еще одно место, несомненно заслуживающее внимания, — аэропорт, где работает музей авиации Севера. Всего один зал, осмотр которого без экскурсии займет максимум 5 минут, зато на экскурсии, которую проводит лично директор, тут можно зависнуть на пару часов. А потом, надев специальные жилеты, отправиться на территорию самого аэропорта. Там стоит несколько экспонатов, в том числе Ту-134 и Ту-154, на борт которых можно подняться. Здесь же можно взглянуть на удивительный перронный автобус АППА-4 — по сути грузовичок ЗИЛ с пассажирским прицепом. Только записывайтесь на экскурсию заранее: аэропорт — режимный объект, куда можно попасть только с пропуском (договориться о посещении можно по телефону +7 (8182) 63-15-64).