Фэшн-директор мужских коллекций ЦУМа — о дресс-коде

Читать в полной версии

С синьором Тортато мы встречаемся в ЦУМе и сходу начинаем обсуждать не последние итоги минувшего сезона смотра мужских брендов и трендов, а новый танцевальный флешмоб, охвативший США. Столь масштабные явления очень интересны Тортато, он мгновенно подмечает их, анализирует и умеет предвидеть последующую реакцию в обществе и индустрии: идет ли речь о кантри-танцах или показе Вирджила Абло для Louis Vuitton. В свое время именно благодаря Риккардо Тортато в ЦУМе появились такие бренды, как Vetements и Off-White (последний, к слову, показывает невероятные результаты по продажам). В новом сезоне мужских клиентов также ждет немало интересного.

— Риккардо, что вам особенно понравилось в сезоне весна-лето 2020?

— Ох, если честно, мыслями я уже перепрыгнул дальше и думаю, что будет в сезоне осень-зима 2020/21. Прямо сейчас мне очень нравятся работы брендов, которых нельзя считать крупными игроками: они начали работать в более интересной манере. Абсолютно точно свое царствование заканчивает уличный стиль. Когда в прошлом году Вирджил Абло показал первую коллекцию для Louis Vuitton, я сказал журналистам, что это конец стритвира. На это обречен каждый тренд: что-то появляется, достигает пика и прекращает существовать. Так вот, показ Вирджила — тот самый пик. Думаю, что через два сезона это явление окончательно всем наскучит. В этом сезоне уже были показы, в рамках которых стритвир-бренды решили стать более элегантными.

— На ваш взгляд, понятие модных трендов до сих пор существует? Сегодня что бы ты ни надел, ты скорее всего попадешь в цель. Клетка, oversize, вестерн, футуризм. Носи, что хочешь.

— Сейчас тренды из какого-то условного определения превратились в весьма конкретные вещи и обрели конкретные формы. Вот смотрите, лоферы Loro Piana. Это международный феномен, только в ЦУМе за несколько лет мы продали несколько тысяч пар. Они повсюду, но при этом их нельзя назвать трендом. Можно еще вспомнить пару Loro Piana, созданную специально для яхт. Очень долгое время ее никто не хотел покупать, зато сейчас это международный бестселлер. Или вот, например, сейчас есть такая глобальная тенденция — женщины покупают гораздо меньше обуви на каблуках, предпочитая плоскую подошву.

— Но в то же время, если кто-то захочет надеть туфли на каблуках, это не будет смотреться нелепо и старомодно?

— Не будет. Я не спорю с тем, что такого чувства свободы в плане выбора вещей, как сегодня, не было никогда. Но все же происходит некая социальная эволюция, которая влияет и на тренды в конечном итоге. Всего пять лет назад было как минимум странно отправляться на деловую встречу и видеть, чтобы мужчина был в костюме без галстука. Сейчас все абсолютно иначе. Я был год назад на встрече, и мой собеседник бросил такую фразу: «Оглянись по сторонам. Тот, кто не будет носить костюм с галстуком, тот и начальник». Теперь тренды социальны. Вспомните времена, когда пятничный дресс-код только-только внедрялся: изначально можно было приходить на работу без галстука, но кто теперь, в принципе, носит этот аксессуар в офис? Да никто.

— А что, на ваш взгляд, заменит стритвир, раз он умирает?

— Не скажу, что он умрет окончательно. Как и любой другой тренд, он станет частью чего-то нового. Сейчас я наблюдаю большую волну, которую можно охарактеризовать, как «luxury-casual». Это в корне отличается от стритвира. Само понятие «streetwear» появилось в Гарлеме в конце 90-х, оно пришло с улицы. А под термином casual подразумеваются вещи, в которых вы не будете выглядеть формально. Кроссовки — это уже не casual. Сейчас трансформации в мужском гардеробе в этом направлении очень любопытны.

— Какие у вас бренды-фавориты в новом сезоне?

— Amiri. Мне нравится их общая идея, то, как они смешивают скейтерский стиль и рок. Культура скейтеров — это же в некотором роде граница: они слушают и рок, и хип-хоп, а потому их стиль проще связать с определенным музыкальным направлением.

Amiri объединяют два этих мира, добавляя спортивные коды. Этот бренд носят звезды NBA, а еще любят футболисты. Каждая вещь очень высокого качества. Даже если это кашемир — трогаешь кардиган и поражаешься, до чего он мягкий и приятный.

Очень интересный бренд Greg Lauren. Грэг — племянник Ральфа Лорена. Делает ли он что-то кардинально новое? Нет. Но история бренда и концепт цепляют. Очень круто наблюдать, как он развивается и, по сути, предлагает эксклюзив для каждого отдельного клиента.

— Есть ли у вас в гардеробе смелые вещи, или вы поклонник классики? Перед началом интервью мы говорили о кантри-музыке, может, у вас найдется пара ковбойских сапог?

— Не поверите, но и правда есть, хотя не то чтобы я так уж часто носил их. Знаете, для итальянской моды «американа» стала очень важным явлением в 80-е. В то время было очень немного брендов повседневной одежды: можно было купить джинсы у Armani и Valentino, был один бренд, предлагавший ковбойские ботинки, начала появляться обувь Timberland и Nike. В Италии появился стиль «панинари» (ит. panino — сэндвич), это понятие трудно перевести. В то время была первая волна фаст-фуда, пришедшая в Италию из Америки, открылся первый McDonalds, рядом с которым постоянно тусовалась модная молодежь, ребята из привилегированного класса, которых называли «сан-бабелини». Они как раз одевались в таком стиле, носили весьма конкретные вещи, если угодно — униформу. Из-за них это место стало популярным. В ту пора была жажда брендов, все хотели фирменные джинсы Armani и Versace, ковбойские сапоги также были одним из важных элементов.

— Какой у вас любимый город с точки зрения моды?

— Один город выделить не могу. Я люблю наблюдать за людьми, меня привлекают разные типажи, мне хочется их анализировать. Вот, например, бум кроссовок несколько лет назад удивил очень многих, но не меня. Я давно живу в США, где носить кроссовки — нормально и абсолютно естественно, особенно после работы. Это было интересно как феномен, как тренд. Многие говорят, что любят стиль жителей Нью-Йорка, впрочем, на мой вкус, их вид не очень-то и хорош: слишком небрежный и неопрятный. Хотя в каждом городе есть что-то интересное и особенное. Мне нравится шик Парижа, casual в Нью-Йорке, нравится рок-н-ролльный стиль Лос-Анджелеса, я обожаю старомодность Лондона, в ней столько достоинства! В Лондоне современность хорошо уживается с традицией.

— А как бы вы описали Москву?

— Москва — это губка. Она потребляет и хранит все, что происходит в мире. Это очень хорошо, с моей точки зрения. Вкусы покупателей из Москвы меняются стремительно: сегодня они хотят одно, а завтра совершенно другое. В этом ее отличие от других городов, и оно очень интересно с точки зрения бизнеса.

— Давайте перейдем к конкретике. Что именно вы бы посоветовали купить мужчинам в новом сезоне? Скажем, пять must-have-вещей.

— Ботинки Santoni, созданные специально для ЦУМа. К сожалению, порой вещи, которые тебе требуются в силу каких-то обстоятельств, не соответствуют твоим представлениям о красивом. В Москве холодно, а еще сыро, очень снежно, ветрено. Я подумал, что неплохо было бы создать теплые ботинки элегантной формы с подошвой, которая повышала бы морозостойкость пары. Мы придумали несколько разных моделей, соответствующих этим характеристикам. Они на меху, так что в них тепло, у них красивая форма и толстая подошва, изолирующая стопу от холода. Так что советую.

Второе. Я бы точно рекомендовал пуховик Tom Ford на молнии. Он выглядит очень интересно. Его можно надеть с узкими джинсами. Мне, в принципе, нравится такой силуэт: объемный верх в виде толстовки или свитера и узкий низ. Это комфортно и красиво.

Третье — двухцветные рюкзаки Berluti, они очень классные. Мне вообще нравятся аксессуары крупных форм вроде огромной сумки Saint Laurent, она также представлена в ЦУМе. Вообще, эту сумку часто покупают не только мужчины, но и женщины. Идеальная модель для поездок, особенно если вы любите путешествовать с шиком.

Ну и напоследок опять упомяну Greg Lauren. У этого бренда очень много любопытных вещей, например треники, созданные с использованием денима, а еще отличные кардиганы.