Длинный уик-энд: Довиль, Трувиль, Камамбер и Ливаро

Читать в полной версии

Довиль: мужчинам и женщинам

Довиль — наверное, самый красивый и романтичный город французского «берега цветов», 21-й район Парижа и летняя столица страны. Начало курорту было положено в 1860-е герцогом Шарлем де Морни — политиком, финансистом и кутилой. Это он положил глаз на здешние широкие и пустынные пляжи и убедил своих влиятельных друзей объединить усилия в постройке квартала шикарных вилл, ипподрома и железнодорожной ветки от Парижа. И все же подлинную славу Довилю принесли появившийся здесь в 1911 году гранд-отель Normandy и открывшееся год спустя «градообразующее» казино.

В их создании принимал участие бизнесмен Франсуа Андре, легализовавший игорный бизнес во Франции и основавший знаменитую гостиничную сеть Lucien Barrière Hotels & Casinos. Кинематографическую атмосферу чувствуешь здесь повсюду — во многом благодаря отсылкам к снимавшимся в Довиле сценам из «Мужчины и женщины» Клода Лелуша, а также потому, что с давних пор этот городок на берегу Ла-Манша регулярно превращается в «Мекку кинематографистов»: здесь проходят фестивали американского и азиатского кино.

Разумеется, звезды экрана тоже не отказывают себе в удовольствии провести несколько расслабленных часов на местном пляже, и так весьма широком, а во время отлива становящемся прямо-таки бесконечным. Знаменитая деревянная набережная Довиля — это не променад, а скорее подиум. Об этом косвенно свидетельствует и ее название Planches — буквально «дощечки», а в переносном значении «сцена». Первое, что бросается в глаза, — многочисленные кабинки для переодевания с именами на перилах: Грегори Пек, Элизабет Тейлор, Клинт Иствуд, Аль Пачино, Майкл Дуглас. Это именные «костюмерные», которые презентовали голливудским грандам на время кинофестивалей.

Каждый год на северное побережье страны стекаются и гурманы со всего мира, чтобы отведать превосходные морепродукты. Безусловные «гвозди стола» — голубой бретонский омар, рыба-соль и устрицы. За блюдами из отливающих синим бретонских омаров лучше всего отправиться в один из старейших ресторанов Довиля — Augusto Chez Laurent. И лично убедиться в том, что после того как отведаешь редкого, дорогого и вкуснейшего бретонского лобстера, на другие и смотреть не захочется. Ну а нежная, тающая во рту дуврская камбала (именно так и нужно называть рыбу-соль — морской язык) обретается в ресторанчике Le Spinnaker.

Соседний рыбацкий городок Трувиль, существующий еще со времен викингов — первый курорт нормандского побережья. Он тоже известен своим казино, построенным в стиле Людовика XVI и некогда привлекавшим сюда богачей со всей Европы. Но теперь одно из главных достоинств Трувиля — исторический, не так давно восстановленный после пожара рыбный рынок прямо на берегу морского канала, где можно попробовать свежевыловленных устриц различного калибра и провенанса, а также креветок и крабов-пауков. Лайфхак: в здешней устричной лавке Pillet-Saiter, открытой еще в 1887 году, закажите фирменный рыбный суп, который готовят по семейному рецепту — попробовать его приезжает, кажется, вся отдыхающая здесь почтенная публика.

   

Камамбер и Ливаро: сыр на весь мир

В пяти километрах от Довиля, в окружении лесов и полей, находится отель с весьма интересной родословной — Hôtel Les Manoirs de Tourgéville. В 1977 году Клод Лелуш построил здесь для своей семьи и немногочисленных друзей частный клуб в нормандском стиле. Резиденция была названа Club 13 — по числу входивших в этот узкий круг «действующих лиц». В 1994 году клуб превратился в гостиницу, и круг был расширен до приезжающих сюда гостей. А еще 16 лет спустя отель был выкуплен французской группой Groupe Floirat, которая сделала бывшую резиденцию Лелуша одной из своих самых ярких жемчужин. Сьюты, носящие имена киноактеров, спа-центр, гастрономический ресторан Le 1899, собственный, пусть и небольшой, кинотеатр, раскинувшийся на семь гектаров парк, в котором устраиваются верховые прогулки (по соседству находятся десятки конюшен), — в таком окружении легко забыть, что гламурный и светский Довиль лежит буквально в пяти километрах.

Это место — хорошая стартовая точка для поездки по нормандской Дороге сыров, после которой проникаешься к местным сырам любовью прямо-таки наркотической. Например, в деревушке Камамбер можно посетить знаменитый музей La Maison du Camembert, где дают попробовать несколько местных сортов — в том числе древнейший сыр Франции нешатель и, конечно же, сам камамбер. В этих краях много яблоневых садов, так что и местная трава, и молоко, и сыр слегка пахнут прелыми яблоками. Говорят, поклонником камамбера был и Сальвадор Дали, заметивший в своих мемуарах, что увидел знаменитые «текучие часы», когда размышлял об удивительной нежности этого сыра. Еще ближе к Довилю лежит деревушка Ливаро, где находится сыроварня E. Graindorge, — здесь изготавливаются сыры ливаро и пон-л’Эвек. Ливаро считается одним из самых древних и знаменитых сыров Нормандии и из-за своей калорийности величается «сыром бедняков», ну а пон-л’Эвек принадлежит к семейству мягких сыров с отмытой корочкой — квадратная форма позволяет легко отличать его от других.

Ну и, конечно, кальвадос. Этот термин родился из сочетания слов calva и dorsa, соединение которых означает «лысый берег». Оказывается, в XVII веке так на картах мореплавателей называли пустынную линию берега между утесами Арроманш и Аснель, которая служила ориентиром для капитанов.

Приблизительно с этого времени словом «кальвадос» стали называть и спиртной напиток, ныне ставший гастрономическим достоянием Нормандии. Это сегодня он почитается как самый изысканный дижестив, исторически же — как и коломенская пастила — он стал ответом на вопрос «куда, черт побери, девать излишки яблок». В собственности замка Château du Breuil — порядка 42 гектаров яблочных садов. На экскурсии по местному винокуренному заводу рассказывают о различных этапах производства напитка — от селекции яблок во время сбора урожая до дистилляции сидра в традиционных медных чанах и выдержках в бочках из лимузенского дуба (улетучивающаяся из них часть напитка называется «долей ангела»). Последним аккордом становится дегустация, причем не только всей линейки кальвадоса, но и сидра, и грушевого пуаре, и подаваемого в качестве аперитива поммо де Норманди — напитка, получаемого сочетанием сидра и отборного кальвадоса в равных пропорциях. Его крепость составляет всего 17 процентов в отличие от 40 в кальвадосе, поэтому поммо часто причисляют к дамским напиткам.

Другой заветный адрес — хозяйство Père Magloire, основанное в 1821 году. Здесь во всем чувствуется размах и масштаб — в пяти хранилищах содержатся более тысячи дубовых бочек, имеется и целый Музей кальвадоса. А за выдержанными напитками лучше приезжать в Coeur de Lyon — тут на дегустации можно попробовать напиток 20-летней выдержки, а в качестве сувенира приобрести бутылочку и с 35-летней «родословной».

В таком напитке яблока уже почти не чувствуется (это удел молодых и дерзких кальвадосов), скорее можно ощутить нотки миндаля и темного тростникового сахара. Непозволительная роскошь для героев романов Эриха Марии Ремарка, этот выдержанный кальвадос вас еще не раз выручит — становясь отличным подарком для друзей, способных оценить его (и ваш) тонкий вкус.