Вид снизу: что нужно знать о модной обуви

Этот рассказ будет скорее не о торжестве технологий, а о том, как классический способ производства (от начальных стадий раскроя кожи для обуви до финальных — окрашивания готовой пары и ее полировки) стал определяющим в современном мире обуви. Предупреждая очевидный вопрос, как так получилось, стоит тут же отметить: вся модная индустрия товаров класса «люкс» стремится доказать не только то, что кропотливая ручная работа и дотошный контроль на каждом этапе — это синоним высшего качества, но и то, что это единственно возможный способ производства аксессуаров в премиальном сегменте. Высокая цена каждой пары оправдывается тут не столько силой бренда (хотя и от нее в современном мире никуда не денешься), но очевидным невооруженному взгляду «дорогим внешним видом». Лишь только внушив доверие внешне, пара обуви попадет в руки для детального изучения (на вес, точность выполненных деталей и т.п.), и тогда, возможно, ее захотят примерить. Если на всех этапах все идеально совпадет — выделившаяся пара уедет из магазина в новый дом.

Одним из явно считываемых показателей внушительного количества ручного труда, задействованного в производстве пары, является ручное окрашивание. Именно благодаря нему кожа ботинка в нужных местах становится чуть темнее, а ее цвет по всей поверхности имеет тонкие переходы оттенков. Чтобы достичь одинакового эффекта на двух парах, от обувщика-колориста требуются недюжинные умения и идеальное зрение. Тем не менее две пары в разных коробках все равно не получатся совсем одинаковыми — и это значит, что каждый купивший такие ботинки получает свой, как бы эксклюзивный вариант. Этот прием главные марки обуви, преимущественно итальянские, взяли на вооружение от ателье, производящих ботинки исключительно на заказ. Он дает брендам широкую возможность экспериментировать с цветом, и одним из признанных мастеров на этом поле стала Santoni. Впрочем, подобный подход не чужд и французам, к примеру, Christian Louboutin, правда, производятся ботинки этого бренда на небольшой фабрике в Неаполе. К переходу цвета добавляется также специальная полировка: поверхность новой пары должна быть похожа на новенький рояль Wilh. Steinberg или крыло Rolls-Royce. Но никакого лака, только воск и много старания.

С конца 1960-х годов плетеные из полосок кожи по технологии Intrecciato аксессуары стали олицетворением того, что делает марка Bottega Veneta. Хотя эту традиционную технологию области, что расположена рядом с Венецией, активно используют и другие не менее уважаемые итальянские марки. Нынешний сезон выдался для плетеной обуви одним из самых удачных: бренды активно экспериментируют с техникой, используя различную по выделке кожу, а также ширину полосок. И модели у всех — совершенно разные, на любой случай. У Aldo Bruè — универсальные, а у Barrett — чрезвычайно артистичные лоферы, Baldinini переосмысливают классику, и их ботинки-дерби несколько похожи на танцевальные мужские туфли из 1950-х. Монки Doucal’s имитируют плетение соломкой, им вторят прекрасные летние лоферы Dolce & Gabbana, носить которые можно и с джинсами, и с темно-синим или даже бежевым, скульптурного вида костюмом из хлопка. Особенно гордится своей технологией плетения Ermenegildo Zegna: уже второй сезон марка выпускает обувь и аксессуары такого качества, что созданное из тонких полосок кожи полотно кажется тканью. Похожий трюк проделывают и Giuseppe Zanotti — но в их элегантной формы лоферы вплетены полоски текстиля.

Неожиданно в моду вернулось смелое сочетание кожи нескольких цветов, порой контрастное, сильно бросающееся в глаза. Носить пары с подобными спецэффектами нужно очень аккуратно — и не допускать излишних вольностей в одежде. К смелого вида оксфордам, как самому формальному типу обуви, стоит подбирать строгий космтюм, но модного, точеного кроя. Возможно, даже с очевидно модными элементами — плечами-пагодой и несколько укороченными узкими брюками. Для неформальных моделей простора больше — подойдет все, что не напоминает собой спортивный костюм (к последнему, если вдруг решитесь надеть в люди в районе дачных поселков Рублево-Успенского шоссе, лучше подойдут привычные кроссовки).

Не теряет актуальности винтажный эффект, при котором даже новая пара кажется слегка «побитой», в нескольких местах потертой или поношенной. Чаще всего его применяют для замшевой обуви, но и на кожаной, если только она не глянцевая, он смотрится неплохо. Важно тут не пытаться сочетать ботинки с такой отделкой вместе с формальной одеждой, а вот с расслабленного вида костюмом или джинсами вполне допустимо.

Главное же стремление обувной промышленности последних лет — это попытки сделать ботинки предельно легкими. Понятно, что сшитая по всем правилам Goodyear пара будет максимально тяжелой даже в летнем варианте, зато носить ее можно будет годами (а если периодически менять в родном ателье подошву, как делают это прагматичные англичане — то десятилетиями). Чтобы облегчить обувь, производители прежде всего стараются сделать ее конструкцию легкой, мягкой, позволяющей готовые ботинки на кожаной подошве легко сложить пополам без ущерба их структуре (такие есть у Santoni, Rocco P. и многих других), но чаще всего добавляют к новой модели до предела облегченную подошву. С ней, конечно, сложить их вдвое не получится, зато вес (даже если подошва высокая, как у Alberto Guardiani) точно будет в два раза меньше, чем у подобной пары на подошве кожаной.

Выбирая новую пару на весну и лето, сделайте ставку на «рукотворность». Чем больше ботинки выглядят сделанными вручную и чем больше этого ручного труда реально задействуют при своем производстве, тем лучше. Ну и без суперлегкой пары теперь никуда.