Фламинго, водопады и виноградники: что делать в Аргентине

Читать в полной версии

Уже полчаса стою у ленты номер шесть в аэропорту Буэнос-Айреса. Ждем багаж. Багажа много, но ни моего, ни моих соседей по самолету нет. Зато кругов пять уже сделала клетка с собакой. На очередном круге багаж застревает, начинает валиться с ленты, и бедная собака чуть не оказывается под несколькими чемоданами и гигантской коробкой с плоским телевизором размером с картину «Богатыри».

Самый внимательный из моих соседей по самолету замечает, что на табло обновилась информация и наш багаж вроде должен прибыть на ленту номер восемь. Недолго радуемся, но дальше оказывается, что ленты номер восемь просто нет. Сотрудники аэропорта возвращают нас к шестой.

Еще минут через 20 одна из моих соседок по группе ожидания вскрикивает: «Наш на пятой! Багаж из Мадрида на пятой!» Перемещаемся всей толпой туда и дальше все счастливо обнаруживаем свой багаж, который ждал нас, судя по всему, не меньше, чем мы его.

Представитель отеля с табличкой встречает меня вовремя и у нужного выхода. Но дальше с полчаса ждем водителя. В любой другой стране это могло бы вывести из себя, но не в Аргентине. К тому, что с сервисом будут проблемы, лучше привыкнуть с самого начала. Принять это как данность — и наслаждаться. Тем более что такой сервис вовсе не означает отсутствия гостеприимства. Было потерявшийся отельный водитель, слыша мой кашель, уже предлагает мне «Стрепсилс». Мы едем в отель, путешествие по Аргентине начинается.

В этот раз я решила остановиться в Палермо-Сохо, считающемся районом дизайна и искусства. Оптика Picasso и шиномонтаж Mondrian по дороге, видимо, призваны указать на приближение к пункту назначения.

Говорят, в Буэнос-Айресе хватит и нескольких дней, но мне вот уже второй раз этих нескольких дней совершенно недостаточно. Даже если вся обязательная туристическая программа — вроде кладбища Реколета или балкона президентского дворца, конного поло или танго — уже выполнена. В одном только Палермо-Сохо уйма интересного, включая милые рестораны, бары и магазины местных дизайнеров. Из открытий этого года — Don Julio. Приятный ресторан с вином и простой качественной едой. Главное тут — мясо, в компанию к нему возьмите салат из трех видов помидоров с каперсами, не пожалеете. С мясом, разумеется, полагается употреблять и аргентинское красное. Выпитую бутылку потом можно подписать — ее установят среди сотен других на полках по стенам ресторана.

Еще один отличный ресторан в Палермо-Сохо — Sipan, специализация — перуанско-японская кухня. Идти сюда, соответственно, надо за сырой рыбой. Севиче мы заказывали раза три, и жалко только, что не попросили в четвертый.

Главное же мое открытие этого года — частный остров Isla El Descanso, совсем рядом с Буэнос-Айресом. Добраться до него можно на лодке, в зависимости от пункта отправления это займет от получаса до часа, еще быстрее — на вертолете. Проект острова с уникальным парком владельцы начали реализовывать 23 года назад, до них на острове ничего не было.

Концепция — живописный парк с работами современных аргентинских художников, часть из которых была приобретена, а часть создана на заказ специально для Isla El Descanso. В доме — продолжение коллекции, в которой есть такие знаковые имена, как Хулио Ле Парк. Попасть на остров можно двумя способами — устроить там свое частное мероприятие (заказывать его лучше за неделю, минимальный срок — 48 часов), сняв остров целиком. Так, например, делала Мадонна. Но самое большое количество гостей — 400 — было не у нее, а на дне рождения управляющего островом Андре Фелипе Дюрана. Более бюджетный и простой способ посмотреть остров — договориться о частном визите, стоимость которого будет варьироваться в зависимости от того, что в этот визит будет включено: лодка или вертолет, экскурсия, специальное меню или приглашенный шеф-повар. Продукты сейчас в основном закупают — на «большой земле» и у соседей по островам, но в ближайших планах Фелипе и его партнера — разбить свою органическую ферму.

Из Буэнос-Айреса мы отправились в Патагонию. Сначала — в Эль-Калафате. Пара часов полета, и мы переместились из жаркого лета (а в Аргентине я была нашей календарной зимой) в позднюю осень. Сравнить пейзаж и ощущения мало с чем получится. Тут и скандинавские холодной красоты пейзажи, и бирюзово-синее озеро Лаго-Архентино, и розовые фламинго повсюду (причем все это можно видеть прямо из окон номера, если остановиться в Design Suites Calafate), и совсем рядом национальный парк со знаменитым ледником Перито-Морено. Ледник впечатляет своей мощью, даже забываешь об огромном числе туристов вокруг.

Пока менее изведанное туристами место в Патагонии, но имеющее свой ледник и свои красоты в национальном парке, — Эль-Чальтен, куда мы отправились из Эль-Калафате. Сама дорога стоит путешествия. Хочется постоянно останавливаться ради красивых фото. На одной из таких остановок фотографирую экзотический для меня дорожный знак — «Осторожно, дорогу могут переходить ламы». Уже через несколько сот метров нашему водителю и правда приходится проявить осторожность — дорогу пересекают пять лам.

Как пишут путеводители, Эль-Чальтен прекрасен, «главное, чтобы повезло с погодой». Потому что основные развлечения тут — трекинг и лодочные прогулки к ледникам.

Последние тут приятнее и камернее, чем в Эль-Калафате, правда и ледник по сравнению с Перито-Морено весьма камерный. «Если погода испортится и не увидите ледник — вернем деньги», — гласят плакаты агентств, организовывающих туры к нему. Кстати, о деньгах: в Эль-Чальтене стоит запастись наличными: банкоматов всего два и работают они с переменным успехом.

Трекинг тут есть на любой уровень подготовки. Организованные и до зубов экипированные группы отправлялись из нашего отеля Don Los Cerros каждое утро. Гиды собирали их в большой гостиной, которая напоминала скорее главную комнату шале, чем часть отеля, и проводили инструктаж. Мы предпочли индивидуальные маршруты, гидов не требующие. Несколько простых троп в пешей доступности от деревеньки и главный местный маршрут — в получасе езды, девятикилометровый (в одну сторону) путь к озеру Лагуна-де-лос-Трес, входящему в разнообразные рейтинги самых красивых мест мира. И весьма по праву.

Не забудьте запастись водой и ланчем, ну и оставьте достаточно сил на последний километр, на котором трекинг переходит в настоящий хайкинг. После особенно приятно полежать в джакузи с видом, что мы и проделали с удовольствием в нашем Don Los Cerros. Видами в отеле можно наслаждаться и из номера. Лучше всего выбрать один из угловых на третьем этаже — тогда будет и вид, и высоченный потолок. Кроме такого ценного бонуса есть в Don Los Cerros и еще куда более приятный — хороший, за редкими исключениями вроде отдельной нерадивой официантки, сервис.

В Эль-Чальтене немало приятных ресторанчиков, но лучший — La Tapera. Хозяин, радушно встречающий всех гостей, в татуировках и с сиплым голосом, напоминает героя фильмов Тарантино, да и сам деревянный ресторанчик мог бы легко стать местом действия одной из его картин. Заказывать тут стоит мясо, мясо и еще раз мясо. Мои друзья, не упускавшие случая взять себе стейк, внесли местный в свой топ-5.

Я же, как человек, который мяса не ест, составила свой топ-1 — лучшую рыбу мне довелось попробовать уже в Мендосе, куда мы отправились после Патагонии. В самой модной сейчас в регионе долине Уго-Валлей, в считающемся лучшем в Аргентине ресторане Siete Fuegos (в переводе — «Семь огней» или «Семь костров» — на кухне и в самом деле семь открытых жаровен) под предводительством шеф-повара Франсиса Малльманна. Кухня, на мой личный вкус, несколько переоценена, хоть подача и отличная, а за вина с собственных виноградников и лосося в соли, которого я, видимо, долго еще буду вспоминать в своих гастрономических фантазиях, простить можно многое, если не все. Тем более место в виноградниках само по себе живописнейшее.

В Уго-Валлей вся жизнь сконцентрирована в виноградниках: жить нужно в отеле или гест-хаусе в виноградниках, обедать и ужинать там же. Кататься на лошадях — тоже вблизи виноградника, чтобы потом сходить на ланч с местным вином. Разумеется, винные дегустации и ланчи и ужины с wine pairing тут повсюду. Многие предлагают сразу и оформить доставку вина к себе на родину по разумным ценам, но лучший тур по виноградникам — у Casa de Uco.

Casa de Uco — проект, открывшийся восемь лет назад. Начался он с 320 га виноградников, на которых выращивают по четыре сорта винограда для белых и красных вин (причем половина территории используется семьей владельцев, а половина продается долями от четверти гектара, которые можно приобрести, чтобы продавать виноград или производить собственное вино в количестве 7 тыс. бутылок на гектар), а потом, три года назад, обзавелся отелем на 16 номеров, к которым в самой ближайшей перспективе прибавятся три бунгало с собственными бассейнами. Вся семья владельцев, глава которой 80-летний Хуан Тонконоги, так или иначе связана с миром искусства. Дочь Джулия — дизайнер, а дочь Маргарита — скульптор. Еще один член семьи — Альберто Тонконоги — известный архитектор, а потому в лаконичное бетонное здание идеально вписаны культовые предметы современного интерьерного дизайна и скульптуры «собственного производства», весьма и весьма неплохие. Особенно хороша посвященная времени инсталляция Маргариты, находящаяся прямо в здании винодельни, появившейся тут пару лет назад. Хоть винодельня и присутствует, тур, который пока предлагают только гостям отеля, а в ближайшей перспективе планируют открыть для публики, скорее по виноградникам, чем по винному производству. В сопровождении сомелье и одного из двух агрономов вы начнете экскурсию с милой поездки на тракторе, а закончите барбекю под тентом с феерическим видом на Анды. В перерыве вы узнаете все, что хотели, но боялись спросить о лозе, почве, урожае. Лоза тут, кстати, была готова в 2013 году, а в 2016-м урожай впервые попал на собственную винодельню. Между образовательной частью — прямо в виноградниках — столики с винами и закусками от шеф-повара. Сочетания, такие как лосось гравлакс к молодому мальбеку, подобраны идеально. Главное — сдерживать себя, чтобы осталось место на сытный и очень вкусный ланч с мясным барбекю.

Почувствовав себя покорителем вершин Патагонии, примерив роль винодела в Мендосе, мы отправились на границу с Бразилией — в Игуасу. Здесь нас ждала другая роль — Индианы Джонса. Все мои знакомые, посетившие водопад раньше, предупреждали: «Тебя ждет Диснейленд». С аргентинской стороны, где мы были, запрещены полеты на вертолетах, попасть к водопаду можно только на лодке или пешком по маршруту в окружении толпы туристов (в среднем в день водопады с аргентинской стороны посещают 3 тыс. человек). Правда, все мучения стоят одного — вида на «Горло дьявола», крупнейший из водопадов Игуасу.

Прямо на водопадах есть несколько отелей, но жить лучше не в них, а вдали от туристических толп и троп. Прекрасный вариант — Don Puerto Bemberg на территории национального парка. Национальный парк, к слову, начинается прямо при выезде из аэропорта, так что сама дорога до отеля очень увлекательна — хижины аборигенов и постоянные знаки о том, что дорогу могут перебегать тигры, тапиры, лани… Ну и если посчастливится, можно увидеть тех, кто на этих знаках изображен.

Don Puerto Bemberg назван по фамилии владельцев собственности и основателей ряда производств в этом месте — семьи Бемберг. В очень колониальном по стилю отеле все экофрендли: тут берегут электричество, ратуют за раздельный сбор мусора и повторное использование полотенец. В рейт номера включены еда и разные маршруты прогулок с гидом. Мы выбираем прогулку по джунглям — и не разочаровываемся. Опытный гид увлекательно рассказывает о джунглях Амазонии. Останавливаемся у горного ручья. Гид со вздохом подбирает пару пластиковых бутылок и упаковку от чипсов. «Люди, как известно, самые страшные животные, — говорит он. — Мусорят, приучили животных есть всякую дрянь». Помогаем ему собрать мусор и с разрешения бросаем монетку в ручей — чтобы обязательно сюда вернуться: и в Don Puerto Bemberg, и в Игуасу, и в Аргентину.