Другая реальность: как Pitti Uomo 91 повлияла на мужскую моду
Узнав имена специальных гостей следующей выставки, «РБК Стиль» вспомнил все самое главноеТак получается, что при всем многообразии художественно-выразительных методов большинство модных марок, сталкиваясь с необходимостью показать сезонные или юбилейные достижения, все равно выбирают классический способ — представить товар лицом, сделать привычный показ или стандартную презентацию, когда понравившиеся модели одежды можно еще и потрогать. Есть еще один популярный тип — выставка. В сознании журналистов, байеров и просто интересующихся модой укоренился ее стереотип: много одежды на манекенах плюс, в лучшем случае, культурологические референсы в виде картин, скульптур или же цитаты из подходящих под событие произведений литературы. Ни в чем из перечисленного нет ничего плохого: в конце концов, на выставку приходят посмотреть, на показ — прочувствовать атмосферу. Тем не менее мода как нечто заданное передовой идеей должна иметь в своем арсенале что-то более провокационное, что-то менее стандартизированное, чтобы заставлять людей думать, а не просто листать ленту изображений на манер Instagram и Facebook.
В этом смысле примечательной выдалась Pitti Uomo 91, прошедшая в середине января во Флоренции. Прежде всего благодаря выставке «Due o tre cose che so di Ciro» («Пара-тройка вещей, которые я знаю о Чиро»), посвященной легендарному потомку производителей тканей из Неаполя Чиро Паоне, основавшему бренд Kiton почти полвека назад. Ее куратором выступил талантливый журналист и писатель, острый критик, креативный директор различных модных инициатив Анджело Флаккавенто, родом из сицилийской Рагузы.
Выставка стала для многих полной неожиданностью: вместо костюмов различных эпох (а Kiton здесь есть что показать) либо взятых из гардероба самого Чиро, разнесенных по залам флорентийского палаццо, зритель попадал в пространство, где Флаккавенто представлял прежде всего не достижения портных, а личность Паоне. Это минималистично выстроенное представление — шесть залов, каждый из которых посвящен определенной важной теме в жизни бизнесмена («Семья» с накрытым обеденным столом, «Неаполь» с иконами, старинными картинами и фотографиями из дома Паоне, «Качество», где пол усеян обрезками, оставшимися от пошива костюмов, и прочие) — оставило многих в растерянности. Как оказалось, они не готовы были воспринимать «модную выставку» как череду эмоциональных высказываний, не подтвержденных массированной выкладкой материальных доказательств силы личности Чиро Паоне и его дела. Флаккавенто же, напротив, старается не действовать стереотипно, и, подразумевая, что любой пришедший знает об основателе Kiton хотя бы что-то, придумывает новый способ подачи информации — прежде всего подключая область чувственного. Инсталляции в каждом из залов скорее напоминают о выставке в галерее или музее современного искусства, нежели выкладку чьих-то модных достижений. Эффект от нее особый — метафорический портрет Чиро Паоне составлен из набора чувств, эмоций, цитат, которые продолжают жить в голове и провоцировать мыслительный процесс, раскрывающий все новые грани этого легендарного человека. В последнем зале — гордый итальянский флаг, возвышающийся на флагштоке выше человеческого роста, и выход в сад.
Там слышны из различных уголков возгласы девушек, наперебой произносящих имя Чиро, задающих ему вопросы, когда он возвращается домой, в семью. Конечно, в одном из залов были размещены десятки костюмов, в нем сидел и сам Чиро. Повешенные плотно друг к другу, они существовали там не для того, чтобы заодно продать знаменитое итальянское качество, а с целью показать своеобразное «колесо жизни».
Чтобы представить молодежную линию PS by Paul Smith, во Флоренцию на Pitti Uomo спустя 14 лет приехал британский дизайнер Пол Смит. Поскольку эта линия была вдохновлена спортивной одеждой и активным образом жизни, хореограф Джейми Нил выстроил яркий перформанс на трех расположенных друг напротив друга площадках. В него были вовлечены уличные танцоры и танцоры балета, а также акробаты. Прежде сэр Пол Смит задействовал их для презентации своего почти немнущегося костюма для путешественников из основной линии, во время же флорентийского представления под хиты Дэвида Боуи, Джорджа Майкла и Принса была показана яркая одежда для занятий спортом и городской жизни, а также костюм, в котором удобно ездить на велосипеде, как это любит сам дизайнер.
Иммерсивное театральное представление без слов напоминала презентация коллекции дизайнерского дуэта Бена Коттрелла и Мэттью Дейнти, известного как Cottweiler, созданная для Reebok. В полумраке нижнего этажа музея Марино Марини теплым светом были выхвачены модели в спортивной одежде, облегающей как вторая кожа, черного и белого цветов. Наплыв большого числа зрителей, маленькая площадка, бессловесные модели, некоторая тревожность, а потом — свет, пар, ванны для обертывания из спа-салонов, в которых лежали одетые модели, создавали эффект то ли тайной мессы, то ли фантастического космического корабля, хотя фактически показывали одежду, в которой можно не один час тренироваться, пока пот не пойдет градом.
Максимальное вовлечение зрителя в процесс перформанса, стремление вытащить его из ленивого созерцания в активное осмысление — главные тенденции современных модных высказываний. Хочется надеяться, что эта работа кураторов, художников-постановщиков и дизайнеров над выработкой вдумчивого подхода в моде, показанная на Pitti Uomo, — только начало большого пути, будущее которого будет максимально контрастировать с бездуховностью эпохи Instagram.