Тосканский дуэт: рецепт идеальных выходных в Италии

Читать в полной версии

Тоскана — это уходящие до горизонта холмы, увенчанные старинными поместьями, зелень оливковых рощ и частокол кипарисов. Тоскана — это попадающиеся на каждом шагу и за каждым поворотом рестораны и винодельни, о посещении которых хочется сразу же доложить всему инстаграму. Тоскана — это пляжный курорт Форте-дей-Марми, в котором нашим соотечественникам принадлежит более трети недвижимости. А теперь этот регион стал еще ближе русскому сердцу и кошельку, и посещать его хочется каждые выходные — здесь всегда есть чем заняться.

Башню сносит

Большинство туристов, приезжающих в Пизу полюбоваться на Падающую башню, бывают в городе проездом во Флоренцию — и от силы часа два. Безусловно, этого времени достаточно, чтобы полакомиться джелато в одном из местных кафе, сделать дурацкую фотографию на фоне всемирно известной колокольни — поддерживая ее руками, головой или спиной, «облокачиваясь» или прижимая к земле — и пробежаться по Собору Успения Пресвятой Девы Марии, к которому она относится. Однако внимательный путешественник может провести на оберегаемой ЮНЕСКО Площади чудес как минимум полдня — на ней находится и кампанила, и собор, и крупнейший в стране баптистерий, и кладбище Кампо-Санто. Ведь вся красота кроется здесь в деталях и нюансах — витражах и мозаиках, барельефах и плитах, картинах и фресках, завитушках и украшениях, которые и делают Площадь чудес уникальной.

Лучшие виды на комплекс белоснежных зданий, оттененных сочно-зеленой в любое время года травой, открываются от ворот Санта-Мария. Это здесь толпятся туристы, замирающие от зрелища, которое они до этого видели лишь на фотографиях, и это отсюда Падающая башня получается робко выглядывающей из-за махины собора. Начинать посещение стоит по ходу движения — от внушительной ротонды баптистерия, украшенного резными башенками и статуями, к кафедральному собору с монументальными бронзовыми дверями (мимо которых все почему-то проходят без особого интереса) и шедевральной средневековой кафедрой, к крытому кладбищу Кампо-Санто с жутковатой фреской на сюжет Страшного Суда. Ну и к Падающей башне, конечно.

Вход на колокольню — забавно, но из-за своих архитектурных особенностей она имеет форму банана — разрешается лишь в определенное билетом время, иначе все желающие просто не поместятся. Когда поднимаешься по ступенькам винтовой лестницы, чувствуешь, как с тобой играет гравитация — и шагаешь, покачиваясь, как по палубе корабля. Поэтому многие добираются до смотровой площадки на макушке Башни, испытывая небольшое головокружение, которое тут же усиливается от открывающейся с верхотуры панорамы городских кварталов. Один совет — если вы хотите увидеть комплекс Площади чудес без толп туристов из Азии, просто приходите сюда вечером, после захода солнца. Башня и собор подсвечиваются, но наслаждаются этой красотой лишь влюбленные парочки — даже сторожащие этот самый узнаваемый символ Италии карабинеры, и те отдыхают в коконе своего военного «хаммера».

А вообще, не верьте тому, кто скажет, что в Пизе делать больше нечего. Например, совсем рядом с Площадью чудес находится и другая пьяцца — деи Кавальери, то есть Площадь рыцарей. Людей здесь меньше раз эдак в сто, поэтому осматривать и фотографировать украшенный лепниной фасад Высшей Нормальной Школы и Дворец часов зачастую можно в гордом туристическом одиночестве. А пройдя еще пять минут, оказываешься на набережной Арно — это уже примыкающие к реке кварталы Санта-Мария, Сан-Франческо, Сан-Мартино и Сант-Антонио со старинными особняками, монументальными церквями и палаццо. В одном из самых любопытных дворцов голубого цвета — он так и называется, Palazzo Blu — теперь музей. Здесь есть постоянная экспозиция и регулярно проходят важные временные выставки — последняя, например, была посвящена Сальвадору Дали и его связи с такими классиками итальянской живописи, как Рафаэль и Микеланджело. Еще лучше — не идти ни в какой музей, а не спеша побродить по местным обшарпанным улочкам и дворикам, на которые, слава Богу, еще не ступила многоножка массового туризма.

Счастье Лукковое

Полчаса езды от Пизы — и попадаешь совсем в другой контекст. Лукка отличается от Пизы контрастно, разительно, кардинально. Кто-то скажет, что все дело в чудом дошедших до наших дней крепостных стенах эпохи ренессанса, которые окружают старый город. Но все же основное отличие — отсутствие того самого «пизанского Диснейленда», который царит на Площади чудес. Удивительно, но стены Лукки — это главный городской променад. Сюда приходят на вечернюю прогулку, здесь целуются на лавочках и выгуливают собак, сидят в кафе, открытых на многочисленных бастионах, и приводят детей на игровые площадки в тени платанов. На велосипеде замкнуть круг по стенам можно всего лишь за час — и это с многочисленными фотоостановками! Хотя такой велотур интересен не открывающимися ракурсами, а скорее атмосферой, которую создают сами местные жители.

Но лучше отложить его до вечера, а сперва забраться на одну из принадлежавших знатным и зажиточным семействам башен. Интереснее всего Торре дей Гвиниджи, на вершине которой даже разбит сад — виды отсюда просто сумасшедшие, и заставить себя спуститься вниз нет никакой возможности: кругом другие башни, церкви, колокольни, черепичные крыши, а вдобавок и скульптурный фон гор. И только сверху можно хорошенько разглядеть одну из главных площадей города — Пьяцца-дель-Амфитеатре. Во II веке здесь располагался колизей, а теперь по ее периметру яблоку негде упасть от сидящих в ресторанах и кафе. Рядом с площадью находится базилика Сан-Фредиано, славная мозаичным фасадом, а на фронтоне белоснежной церкви Сан-Микеле-ин-Форо красуются изваяния святых и рельефы диковинных животных, среди которых можно заметить и дракона, и страуса, и верблюда.

А еще Лукка — родной город Джакомо Пуччини, композитора, оперы которого уступают в популярности лишь произведениям Моцарта. Здесь он родился и провел свои молодые годы — в его родительском доме теперь организован интереснейший музей с фотографиями, подлинными письмами и либретто, использованными в постановках костюмами и облачениями — чего только стоит роскошное платье из «Турандот», изготовленное для Метрополитен-оперы! И это единственное место, где есть возможность посмотреть черно-белый фильм, собранный из архивных видеозаписей с его участием — только так можно оценить стать этого лощеного, импозантного, всегда одетого с иголочки и как паровоз дымившего сигаретами гения. Город может похвастать тем, что это единственное место в мире с круглогодичным фестивалем «Пуччини и его Лукка» — зимой концерты проходят в капелле Музея делла Катедрале, а летом — в церкви Сан-Джованни. И этот классический саундтрек сам собой накладывается на любое воспоминание о путешествии в Пизу и Лукку, благодаря чему обрывки картинок, образов и реминисценций сливаются в один цельный, плотный и гармонический аккорд.

Полезная информация

Пиза

Теперь попасть в Пизу стало совсем просто — прямые рейсы до международного аэропорта, носящего имя уроженца города Галилео Галилея, осуществляет авиакомпания «Победа». Время в пути — около 3 ч. 30 мин., цена — от 5 тыс. руб. Кстати, Пиза — один из немногих городов мира, из аэропорта которого можно дойти пешком до центра города за каких-то 20 минут. Такси же домчит вас до Площади чудес за семь минут.

Лучший отель Пизы — Hotel Relais dell'Orologio, устроенный его владелицей Марией-Луизой Биньярди в принадлежащем ее семье старинном особняке, что в пяти минутах ходьбы от Пизанской башни. Номер — от €140.

Рядом с Площадью рыцарей находится важная местная институция — первая в городе пиццерия Il Montino. Студенты, профессора и примкнувшие к ним приходят сюда за чечиной — лепешкой из нутовой муки, которую готовят в дровяной печи. Чечину полагается сбрызнуть оливковым маслом, посыпать черным перцем и есть, запивая сладкой газировкой спума. Цена «сета» — чуть больше €1,5.

За тосканскими специалитетами отправляйтесь в крошечную тратторию Trattoria Sant'Omobono (тел: +050 540847). Меню здесь написано от руки на итальянском языке, но улыбчивый хозяин поможет выбрать между пастой с анчоусами и цукини, говяжьей требухой, вырезкой из кролика с розмарином и оливками и рагу из соленой трески с томатами. Тирамису — обязательно. Счет на двоих с вином вряд ли превысит €40.

В 2011 году на карте Италии появился новый регион под защищенным знаком качества DOC — Terre di Pisa. Он расположен между Пизой, Флоренцией и Вольтеррой, и местная торговая палата уже вовсю разрабатывает винные маршруты с дегустациями в здешних поместьях. Одно из новейших хозяйств — Podere la Chiesa — месяц назад открылось на землях, когда-то принадлежавших церкви. Рассыпанные по фасаду авангардного здания круги отсылают к форме виноградин и днищам бочек, в которых выдерживаются вина из мерло и санджовезе. В скором времени здесь будет пространство для художественных и фотографических выставок — современное искусство под бокал-другой кьянти заходит еще лучше.

Лукка

Поезда из Пизы в Лукку отправляются каждые полчаса, время в пути — те же полчаса, билет — €3,5.

В Лукке имеет смысл жить в одном из многочисленных семейных B&B. Лучший назван в честь оперы самого знаменитого сына города, Джакомо Пуччини — La Bohème, и каждый из семи его номеров носит имя других известных произведений композитора («Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Турандот» и пр.). Номер — от €90.

Лукка славится своим сдобным сладковатым хлебом буччеллато, в который помимо сахара добавляют изюм и семена аниса. Буччеллато выглядит как калач — для удобства ношения на руке — однако есть и более миниатюрные варианты в форме небольшого батона. Покупать их лучше в старинной кондитерской Taddeucci, где хранят секрет своих буччеллато с XIX века, а лакомиться — под эспрессо. Цена — от €4,5.

Подкрепиться на ходу фокаччей по-луккански можно в Amedeo Giusti (тел: +583 496285), где никогда не бывает малолюдно. Деловитый продавец по вашей просьбе начинит хрустящий масляный хлеб прошутто, сыром, оливками и карамелизованным луком — все только на вынос, так как в крошечном помещении нет ни одного столика. Цена — около €2.

В милейшей траттории Da Leo большинство столиков заняты местными жителями — а это всегда хороший знак. В меню помимо рагу из дикого кабана, свиных ребрышек и равиоли со шпинатом можно найти густой суп фарро из белой фасоли и муки с добавлением томатов и пармезана и кантуччи, тосканские бисквиты из миндального ореха. Ужин на двоих с вином — €40.

Несмотря на свои небольшие размеры, Лукка ежегодно принимает у себя несколько крупных фестивалей и событий. Например, в июне и июле проходит Летний фестиваль поп-музыки, в этом году он празднует свой 20-летний юбилей), поздней осенью — Фестиваль игр, комиксов и косплея ( 5-11 ноября 2017 г.), и практически ежедневно можно побывать на операх и концертах классической музыки, устраиваемых в рамках фестиваля «Пуччини и его Лукка».