Объявлен годом панка: 40 лет легендарной субкультуре

Читать в полной версии

Моментом рождения панка считается появление первой песни-манифеста группы Sex Pistols под названием «Anarchy in the UK», хотя первый в истории панк-сингл «New Rose» вышел за месяц до этого у группы The Damned. Возникшее в качестве формы социального протеста движение собирало всех, кто добивался громкого публичного резонанса — в том числе и шокирующим обывателя внешним видом. Одежда в стиле панк относилась (и во многом до сих пор относится) к категории «DIY», то есть «do-it-yourself» или «сделай сам». Одной из важнейших вех в ее истории стал магазин «Sex» Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, в котором продавали изодранные футболки с полупорнографическими самопальными принтами.

Впрочем, коммерциализация панка не заставила себя ждать: уже через пару лет на подиумах начали появляться рваные и усеянные английскими булавками платья — по цене классического костюма Chanel.

Zandra Rhodes

1977 г.

Движимая, вероятно, патриотическими чувствами, англичанка Зандра Роудс первой из дизайнеров вывела панк на подиум. В черно-розовой коллекции, которую она назвала «Концептуальным шиком», имелся весь дежурный набор уличного стиля — изобилие золоченных английских булавок, порванного в определенных местах джерси, цепей, — причем по ценам совсем не уличным.

Vivienne Westwood

1981 г.

«Нам захотелось выбраться из мрачных ощущений английского андеграунда», — объясняла Вивьен Вествуд свое желание показывать полноценные коллекции в рамках Недели моды. И коллекция «Пираты», в которой панк тесно переплетался с клубным стилем, получившим название «Новые романтики», стала окончательным идеологическим разрывом с эпохой Кингс-роуд и легендарным «Sex».

Comme des Garçons

1982 г.

С начала 1980-х годов на Неделе моды в Париже регулярно показывается японская марка Comme des Garçons. Ее коллекция «Bag lady/post-Hiroshima» с полностью «деконструированной» одеждой и трикотажем со спущенными петлями, в Европе ассоциировалась с панком, хотя изначально имела другой концептуальный и эмоциональный посыл.

John Galliano

1984 г.

Выпускная коллекция Джона Гальяно «Les Incroyables», показанная по окончании лондонского колледжа Сент-Мартинс, была создана в лучших традициях «сделай сам». Поскольку все предметы шились в единственном экземпляре самим дизайнером, то Гальяно пришлось собственноручно состаривать ткани, «заваривать» шелковые рубашки с чаем в ванне, добиваясь полинялого эффекта, а также имитировать полуоторванные пуговицы.

Gianni Versace

1994 г.

Одна из коллекций Джанни Версаче, чей стиль отличался нарочитой сексуальностью и роскошью напоказ, была, по словам самого дизайнера, вдохновлена панком. Державшееся лишь на огромных золотых булавках черное платье, в котором актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», стало, пожалуй, самой узнаваемой работой Версаче.

Alexander McQueen

1995 г.

На протяжении всего своего творческого пути Александр Маккуин подходил к дизайну «по-панковски». С первых показов, например, «Highland Rape» («Насилие в Хайленде»), он демонстрировал прически и головные уборы, стилизованные под ирокез, разрезанную или как бы недоделанную одежду, зачастую в пятнах, похожих на следы крови. Тогда же появляются и знаменитые «бамстеры» — брюки, сидящие на бедрах настолько низко, что выставляют напоказ гораздо больше, чем просто бунтарский характер.

Dior Homme

2002 г.

Эди Слиман посвятил одну из коллекций Dior Homme группе The Heartbreakers, пионерам американского панка. Дизайнер представил свою интерпретацию их узнаваемой белой сорочки с пятнами крови на груди.

Helmut Lang

2003 г.

Австрийский дизайнер Хельмут Ланг, всегда балансировавший на грани классического портновского искусства и эстетики андеграунда, выпускал на подиум практически реплики тех маек, в которых выходили на сцену отцы панк-рока и, в частности, участники группы The Clash.

Junya Watanabe

2006 г.

Протеже дизайнера Comme des Garçons Рей Кавакубо — японец Джунья Ватанабе — исследует сочетание традиционных и новых, высокотехнологичных материалов, из-за чего его стиль получил название «techno couture». Несмотря на несколько апокалиптическое впечатление, которое у зрителей оставляют его коллекции, в некоторых случаях его дизайнерские решения представляют собой гибрид традиционного панка и кибер-панка.

Maison Martin Margiela

2011 г.

Дизайнер-невидимка Мартин Маржела всегда любил деконструкцию в одежде. Для своей кутюрной линии Artisanal он, например, делал платья из пластика наподобие того, как лидеры Sex Pistols надевали на себя вместо одежды мусорные пакеты.