Без ириса, мускуса и роз: что запрещают в современной парфюмерии

Пока ученые тестируют новое изобретение, «РБК Lifestyle» рассказывает, какие ингредиенты, активно использовавшиеся в парфюмерных композициях, потеряли былую доступность и как их недостаток сказывается на индустрии ароматов.

Сандал

Совсем недавно под запрет попала вырубка индийского сандала. Парфюмеры стали бить по этому поводу тревогу год назад, на миланской выставке Esxence, где практически не были представлены новые ароматы с нотами сандала. «Сейчас в Индии, основном поставщике масла, запрещено уничтожение сандаловых деревьев. Тотальный запрет — ни единого деревца», — сокрушалась Патрисия де Николай, парфюмер и внучка Жан-Поля Герлена. Сандал придает ароматам насыщенный древесный оттенок. Его звучание можно услышать, к примеру, в духах Nasomatto Blamage или Tom Ford Black Orchid. Чтобы решить эту проблему, некоторые парфюмеры прибегли к альтернативе: например, итальянец Анджело Орацио Прегони из дома O’Driu добавил в свой аромат Pathetique эфирное масло амириса — сандала, произрастающего на острове Гаити.

Уд

Агаровое дерево, или аквилария, из древесины которого добывают удовое масло, также находится под усиленным вниманием природоохранных организаций. Для того чтобы дерево начало вырабатывать масло, его специально заражают особым видом бактерий, и оно с целью защиты от вредителей производит сильно пахнущее вещество, которым пропитываются корни и ствол деревьев (самые ценные деревья те, которым больше 100 лет). Наиболее беззащитна перед инфекцией сердцевина дерева, поэтому, вместо того чтобы просто срезать пораженную часть, приходится уничтожать растение целиком. Сейчас в Красную книгу занесены девять видов аквиларии, два из них — с пометкой «под угрозой исчезновения». Настоящий уд активно используется разве что в восточной парфюмерии — его можно встретить в произведениях от домов Aj Arabia из Абу-Даби или Tola из Дубая, а также в коллекции Montale — Пьер Монталь был первым европейским парфюмером, доставившим уд в Европу в начале 2000-х. Представители индустрии ароматов научились заменять уд синтетическими аналогами, а некоторые парфюмерные дома, например голландский Baruti (аромат Nooud), повторяют его теплый, смолистый запах, смешивая различные ингредиенты.

Ирис, жасмин, майская роза, акация

Постоянно растущие цены на выращивание и экстракцию некоторых видов растений — еще одна проблема парфюмеров. Антонио Алессандриа, глава дома Antonio Alessandria Parfumes, называет «золотую четверку» ольфакторного золота: ирис, жасмин, майская роза, акация. Ирис — один из самых популярных сейчас ингредиентов. Цена за килограмм ириса колеблется в районе €40 000 — 70 000. Получают его из измельченных корневищ, которые должны пролежать несколько лет в сухом помещении. Запах у ириса сладкий, пудровый. Лучший ирис растет в Тоскане — там для него самый благоприятный климат. Азиатский и индийский ценятся на рынке гораздо ниже и практически не используются в ароматах. Примеры удачных ирисовых солифлоров — Iris Prima от Penhaligon`s и новый аромат Chanel — Misia. Большинство домов перешли на синтетические заменители цветов. Во-первых, это дешевле: «Один килограмм эфирного масла розы стоит около €6000 — 13 000, синтетическая роза — в районе €5», — говорит глава дома Teo Cabanel Кэролайн Илакуа. Во-вторых, современные ресурсы ограничены: «Если бы сегодня все использовали настоящую розу, роз бы просто не хватило», — уточняет Энди Тауэр (Tauer Perfumes).

Мускус, цибетин, серая амбра

В парфюмерном мире существует свой «Большой брат» — организация IFRA (The International Fragrance Association), которая ограничивает творческие порывы парфюмерных художников. Она строго следит, что и в каких количествах они добавляют в свои композиции. Любая поправка организации может обернуться для парфюмеров трагедией — придется менять формулу или снимать аромат с производства. Запрет наложен, к примеру, на слишком активное использование дубового мха — этот ингредиент был популярен в 50–60-х годах, но в высокой концентрации провоцировал аллергические реакции. Поэтому сегодня используют его только в небольших пропорциях — для придания композициям брутального, землистого оттенка.

Из этических соображений запрет наложен на анималистические ноты: мускус, цибетин, серую амбру. Мускус в давние времена получали из брюшной железы оленя кабарги — ради естественной мускусной тинктуры животное убивали. То же относится и к цибетину (его добывали из анальных желез виверры).

А натуральную серую амбру, одно из трех ароматических веществ животного происхождения, можно встретить и сегодня. Серая амбра — продукт жизнедеятельности кашалотов, питающихся кальмарами. Оказавшись в желудке, добыча своими челюстями раздражает его слизистую. Организм кашалота в ответ начинает выделять секрецию (амбру), которая способствует заживлению язв. Амбра выводится наружу естественным путем — ее можно добывать в океане, но это кропотливо и трудозатратно, поэтому в свое время потребность в этом ингредиенте все же привела к массовому истреблению кашалотов.

Аргентинский парфюмер Джулиан Бедель (Fueguia 1833 Patagonia) утверждает, что в аромате Ballena de la Pampa («Кит с Пампы») амбра настоящая. По его словам, ее добывают у берегов Патагонии, куда стаи животных приплывают для совершения брачных ритуалов. Но в большинстве своем амбра заменяется либо синтетическими аналогами (как в Eau Duelle Diptyque), либо ее получают из смеси других нот (например, из 20 натуральных ингредиентов парфюмер Жан-Француа Латти создал амбровое звучание в аромате Teo Cabanel Alahine).