Стиль Неделя моды в Париже: главные показы
Стиль
Неделя моды в Париже: главные показы
© пресс-службы
На днях в городе огней завершился смотр трендов будущих осени и зимы. «РБК Стиль» выбрал шесть коллекций, которые лучше знать «в лицо» уже сейчас.

Французская столица так и не прониклась идеей see now, buy now: принцип «пришел, увидел, купил» своим клиентам предложила разве что марка H&M, которой не привыкать жить в формате fast fashion. А вот все прочие бренды продолжают работать по старинке: их коллекции попадут на рейлы ближе к осени. Что, в общем-то, даже на руку: есть время определиться и составить wish-list.

Помните, как нью-йоркцы массового отринули показы в пользу камерных презентаций? Что ж, в Париже такое тоже случилось с парой-тройкой марок, но в основном не по их воле. Лишившаяся креативного директора Givenchy просто «перевыпустила» 27 нарядов, придуманных Рикардо Тиши, в главном цвете сезона — красном. «Переходной» (а потому и недопущенной до подиума) оказалась и коллекция Carven: швейцарец Серж Руфье только-только приступает к своим обязанностям, тогда как над осенью-зимой трудилась команда во главе с дизайнером, пожелавшим остаться анонимным. Дебют Руфье, как, очевидно, и преемника Тиши, состоится уже в следующем сезоне. И это будут не единственные пробы пера: трон освободила и Клэр Уэйт Келлер, в течение шести лет заправлявшая Chloé, и давшая на минувшей Неделе моды свой последний спектакль.

Но не будем о грустном. Тем более, что поводов для радости хватает. Эти коллекции — как раз из их числа.

 

Chanel

Карл Лагерфельд — большой специалист по эффектным шоу. Опробовав все земные развлечения (в разные годы по указанию кайзера Grand Palais превращали в супермаркет, аэропорт, казино и даже бистро), дизайнер решил, что настало время покорять другие планеты — и нарядил моделей в космонавтов. Само собой, очень модных: вместо скафандров — твид, на ногах — двуцветные, а иногда и сияющие не хуже созвездий сапожки.

 

Balenciaga

Креативный директор Демна Гвасалия как следует порылся в архивах вверенного ему модного дома и сочинил коллекцию, которая уж точно порадует тех, кто находил предыдущие «экспириенсы» дизайнера неудовлетворительными и слишком вызывающими. Это прямые цитаты из творчества Кристобаля Баленсиаги: тут и платье-«амфора», как из летней коллекции 1959-го года, и «чудо в перьях», явно отсылающее к 1965-му, и много других реинкарнаций. Впрочем, пуховики, с которых началась история Гвасалии в Balenciaga, никуда не делись. Только теперь носить их нужно не открывая плечи, а неправильно застегивая кнопки.

 

Dior

Революционный тон, заданный Марией Грацией Кьюри еще в дебютной коллекции для модного дома (к слову, она только-только поступила в магазины Dior по всему миру, хотя с момента премьеры в октябре прошлого года под эгидой дизайнера-итальянки успели представить еще pre-fall и haute couture), только усиливается. На смену фехтовальщицам пришли работницы фабрик — вроде клепальщицы Рози с небезызвестного плаката «We can do!» Рабочая одежда в исполнении марки, начинавшей с высокой моды, — и правда, чем не бунт?

 

Louis Vuitton

Говорят, это представители Лувра предложили Louis Vuitton устроить шоу в центральном атриуме, где наравне с коллекцией и многочисленными музами бренда (Мишель Уильямс, Катрин Денёв, Леа Сейду — в первом ряду не хватало разве что Алисии Викандер) внимание фотографов делили скульптуры-экспонаты. И это кажется логичным, даже закономерным: в исполнении Николя Гескьера платья, пальто и сумки уже неоднократно становились предметами искусства. И этот раз — не исключение.

 

Dries Van Noten

Юбилейный — сотый! — показ марки — натурально ретроспектива творчества бельгийца. Надетая на полусотню его любимых манекенщиц: от немки Нади Ауэрман до эфиопки Лии Кебеде, от нидерландки Эстер Де Йонг до американки Кэролин Мерфи. 20 лет (в эту категорию угодила россиянка Одетта Павлова), 30, 40, 50 — Ван Нотен наглядно показывает, что его одежда вне возраста. И вне времени: отголоски коллекций из начала девяностых смотрятся так же свежо, как и те принты, что перебрались на пальто и платья буквально из позапрошлого сезона.

 

Hermès

Hermès никогда не позиционировал себя как дом высокой моды: вместо кутюрье бал здесь всегда правили ремесленники. Тем не менее, француженка Надеж Ване-Цыбульски, три года назад получившая пост креативного директора марки (к слову, впервые на эту должность взяли женщину), подходит к деталям с таким тщанием, которое обычно ассоциируется именно что с haute couture. И не забывает при этом про наследие марки: на верховую езду здесь намекают и тонкий кожаный чокер, надетый поверх горла кашемирового свитера, и пальто, отчасти напоминающее попону.