Стиль
Вещи Ей место на парковке: главные показы Лондонской недели моды
Стиль
Вещи Ей место на парковке: главные показы Лондонской недели моды
Вещи

Ей место на парковке: главные показы Лондонской недели моды

Фото: gettyimages
В этом году Лондон побил все рекорды по количеству модных брендов, стремящихся либо открыть здесь магазин, либо участвовать в местной Неделе моды, всегда поражающей смелостью экспериментов.

В четверг, 24 сентября, завершилась Лондонская неделя моды. За пять дней состоялось 52 показа, за ними наблюдало 5000 журналистов, гостями Недели было выпито 50 тысяч бокалов шампанского. «РБК Стиль» — о самых интересных событиях Недели.

1

Организаторы Лондонской недели моды в этом сезоне предприняли некоторые изменения в логистике показов, надеясь, что у посетителей при очень плотном расписании, сжатом до пяти дней, будет возможность увидеть максимум мероприятий. Прежде всего поэтому основной подиум Недели переехал из Сомерсет-хауса в самый центр Сохо в помещение бывшей парковки. Открыть этот модный марафон предложили розоволосой Зандре Роудс, известной в 1970-х своими психоделическими принтами. И хотя она уже давно не делает коллекции и ее участие было скорее символическим, у некоторых «церемония» инаугурации вызвала слезы умиления.

Зандра Роудс

2

Вечер этого же дня оказался даже чересчур насыщенным. Донателла Версаче, поменяв Кристофера Кейна на Энтони Ваккарелло на посту креативного директора второй линии Versace — Versus, решила устроить показ новой коллекции в Лондоне. Сам показ почему-то вызвал у некоторых редакторов недоумение, мол, где же яркие, столь привычные барочные принты марки? В действительности по крайней мере странно требовать от дизайнера с совершенно графическим видением выдать вдруг сумасшедшие колористические сочетания. Тем более очевидно, что Ваккарелло имел в голове те коллекции Джанни, которые он делал незадолго перед смертью, вдохновляясь геометрией и чистотой линий авангардного искусства.

Дебют Ваккарелло тут же отметили шумной вечеринкой, не отходя от подиума, на которой Донателла веселилась в компании Наоми Кэмпбелл, фотографа Эллен фон Унверт и актрисы Дженнифер Хадсон.

3

10 лет назад никому неизвестный Николас Кирквуд, только что закончивший обувное отделение Лондонского колледжа моды, открыл свою небольшую мастерскую и тут же стал объектом интереса прессы и байеров. Его изобретательность и исключительное качество обуви не прошло незамеченным: в 2013 году французский люксовый гигант LVMH приобрел часть акций Nicholas Kirkwood.

В родном Лондоне Николас с размахом отметил юбилей творческой деятельности вечеринкой (с неожиданным появлением почти всеми забытой Линдси Лохан), да еще и представил публике специальную коллекцию под названием «10». Каждая модель туфель на «фирменном» кирквудском каблуке, вдохновленная компьютерными игрушками и героями научной фантастики 1980-х от «Пакмена» до «Звездных войн», красовалась в специальной упаковке и напоминала робота-трансформера из «Детского мира».

4

Еще одна марка, покинув Нью-Йоркскую неделю моды, с успехом вписалась в Лондонскую. Креативный директор бельгийского дома Maison Margiela Джон Галльяно, зная не понаслышке, что родные стены греют, вновь выбрал Лондон для очередного дебюта. В январе 2015 он показал здесь свою первую кутюрную коллекцию Maison Margiela Artisanal, ознаменовавшую его триумфальное возвращение. Более демократической линии MM6 Maison Margiela, традиционно показывающейся в Нью-Йорке, пришлось пропустить весенне-летний сезон 2015 — Галльяно был назначен слишком поздно. Поэтому лондонский показ коллекции будущего лета стал для нее первым. Сама коллекция, напоминающая что-то среднее между костюмами клубных фриков и странными одеяниями бездомных, сделанная без единого экивока в сторону узнаваемых кодов бренда, наверняка понравилась бы Мартину Марджеле, если только он существует.

5

Судя по всему, панк не умрет никогда. И 74-летняя Вивьен Вествуд этому живое подтверждение. Пару недель назад она въехала на танке на территорию загородного дома британского премьера Дэвида Камерона в графстве Оксфордшир, протестуя таким образом против добычи сланцевого газа, якобы грозящей обернуться экологической катастрофой. И очередной свой показ Vivienne Westwood Red Label (далеко не впервые) она превратила в политическую акцию, на этот раз призывая обратить внимание на проблему беженцев в Восточной Европе.

Модели на подиуме появлялись в узнаваемых вествудских нарядах — ассиметричных платьях и костюмах, корсетах и декольте эпохи французской революции, топах с объемными рукавами-фонариками с принтами старых обоев, несли транспаранты и разбрасывали листовки, гласящие «Политики — преступники» и «Ограничение — это преступление».

6

Если у Джона Галльяно главным стала эстетизация помойки и деконструкция привычных форм, а у Вествуд — политическая борьба, то Кристофер Бейли в Burberry Prorsum на этом фоне кажется почти светочем разума. Поклонник новейших технологий, он всячески старается их задействовать: в Burberry есть внутренняя социальная сеть; постоянная видеосвязь, объединяющая офисы фирмы в разных частях света; лондонский флагман на Риджент-стрит почти полностью (это сложно представить, но так и есть) отражает структуру сайта burberry.com со всеми его этажами и располагающимися на них «Искусством тренча», «Индивидуальным пошивом» и уникальным акустическим отделом; а с недавнего времени и собственный музыкальный канал на Apple-радио. На этот раз для трансляции своего показа Burberry договорился с почти неизвестным в России, но очень популярным в Европе и Штатах приложением Snapchat.

Его пользователи имели возможность получить доступ к коллекции за 12 часов до показа, а во время самого показа отслеживать все происходящее на подиуме и за кулисами до, во время и после. По правилам приложения весь визуальный контент, присланный Burberry, уничтожился спустя 24 часа. Будем надеяться, что прелестные кружевные платья, тренчи с военными деталями и туники и юбки с лазерной перфорацией останутся дольше.