Schiaparelli
Предыдущая кутюрная коллекция Дэниела Роузберри для Schiaparelli стала одной из самых удачных за всю историю бренда. Об этом в частности можно судить по количеству появлений нарядов на глянцевых обложках и красных дорожках. Так, звезда сериала «Корона» Эмма Коррин выбрала для церемонии Critics Choice Awards черное бархатное платье с бусинами в виде зубов, певица Бейонсе забрала рекордную 28-ю статуэтку Grammy в массивных каскадных серьгах, а модель Наталья Водянова снялась для итальянского Vogue в золотистом корсете из металлизированной смолы.
В коллекции сезона осень-зима 2021/22 инстаграмоемких образов не убавилось. При ее подготовке дизайнер задумался о том, что будет, если смешать живопись Эдуарда Мане и дизайн Кристиана Лакруа, эстетику 1980-х и 1880-х, а также образы матадоров и пришельцев. Как результат — вариация жакета chaquetilla, сшитая из одиннадцати винтажных вещей Levi’s, платье с рогами, плавно переходящими в шляпу авторства Стивена Джонса, и драпированная юбка с бюстье в виде букета цветов, выполненного из позолоченной латуни вручную. Были в коллекции и отсылки к творчеству Жана-Поля Готье в виде конусообразных чашечек у платьев и жакетов и, конечно же, к наследию Эльзы Скиапарелли. Пионовидные розы, вышитые на маленьком черном платье, — ода ее сотрудничеству с Жаном Кокто в 1937 году.
Ulyana Sergeenko
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко впервые показала коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже. Это звание она посвятила Наталье Водяновой, которая поддерживала модный дом с момента его основания. Неудивительно, что именно Водянова сыграла главную и единственную роль в фильме, который по просьбе Ульяны Сергеенко сняла Рената Литвинова. Съемки прошли в поле под открытым небом с черными воздушными шарами, напоминающими сферы с картины Рене Магритта «Голоса пространства». Еще один источник вдохновения — фильмы Андрея Тарковского с их таинственной сумеречной атмосферой. Она отразилась не только в работе Литвиновой, но и в самой коллекции: холодных оттенках, чистых силуэтах и графичных рисунках, заменивших фирменные цветочные орнаменты.
За основу рисунков дизайнер взяла геометрическую форму лемеха — подобия черепицы, которым покрыты главы архитектурного ансамбля «Кижский погост», расположенного в городе Кижи. Кроме того, команда бренда переработала старинные рисунки солярных символов, которые наносились на фасад избы с целью уберечь ее от злых сил, и изображения персонажей языческих мифов, характерных для заонежской и пудожской вышивок. Отсылки к этим элементам можно увидеть на шерстяных жакетах с объемными плечами, корсетах с ниспадающей бахромой, а также платьях с басками из елецкого кружева, на производство которых у ателье «Кружевной край» ушло четыре месяца ручной работы. Также Ульяна Сергеенко поработала с мастерами Гусевского хрустального завода им. Мальцова и фабрики «Ростовская финифть». Первые изготовили резные разноцветные детали для шелковых блуз и бархатных жакетов, а вторые — броши с силуэтами мифических героев, дополнившие кожаные ремни.
Dior
Мария Грация Кьюри впервые с начала пандемии показала кутюрную коллекцию в физическом формате, собрав в Музее Родена гостей: модель Кару Делевинь, принцессу Александру Ганноверскую, инфлюэнсера Софию Санчес де Бетак и актрис Монику Беллуччи, Дженнифер Лоуренс и Джессику Честейн, которая спустя день появилась в платье Dior на открытии Каннского кинофестиваля. Возвращение из виртуального к реальному сопровождал переход от эффектного к тактильному, что в новой коллекции французского бренда отразилось в использовании вышивок. При работе над ними Кьюри перелистывала книгу «Нити жизни», в которой художница по текстилю и куратор Клэр Хантер рассказала о том, как рукоделие проникло во все сферы нашей жизни, обзаведясь культурными, социальными и политическими коннотациями, и почему не стоит относиться к нему как к беззаботному женскому хобби.
Вышивки разной степени сложности, над которыми работали сотрудницы компании Vermont Paris, дополнили укороченные двубортные жакеты, разноцветные пальто-халаты, свободные комплекты из водолазок с юбками и другие повседневные вещи, которых в коллекции было больше, чем кутюрных платьев. О крене в сторону прет-а-порте можно судить еще и по утилитарной обуви: походных ботинках, выполненных из твида, и сетчатых балетках, похожих на носки. В них модели прошлись по деревянному настилу, окруженному стенами с 340-метровой вышивкой, выполненной учениками школы рукоделия Chanakya в Мумбаи по дизайну французской художницы Евы Жоспен. Работа отсылала к антуражу одной из комнат Палаццо Колонна в Риме, украшенной индийскими гобеленами.
Chanel
В качестве площадки для презентации коллекции сезона осень-зима 2021/22 Виржини Виар выбрала Музей Гальера. В конце 2020 года он открылся после двухлетней реконструкции под патронажем дома Chanel, посвятив его основательнице выставку с 350 архивными нарядами, собранными со всего мира. Тех, кто смог добраться до Парижа, ждало шоу с живой музыкой, лепестками роз и традиционным выходом невесты в лице актрисы и амбассадора Chanel Маргарет Куэлли. Она же сыграла главную роль в короткометражном фильме Софии Копполы, предложенном для просмотра тем, кто остался дома.
В нем звезда «Однажды… в Голливуде» примерила на себя не только лаконичное свадебное платье, но и твидовые костюмы и пальто с разноцветной вышивкой, напоминающей мазки краски с картин импрессионистов. О том, что при создании коллекции Виар вдохновлялась работами Берты Моризо, Мари Лорансен и Эдуарда Мане, также говорили узкие отложные воротнички, пышные многоярусные юбки, длинные черные банты, вплетенные как в одежду, так и в волосы моделей, и серия ночных комплектов пастельных тонов. Цветы, распустившиеся на прямых юбках, жакетах с круглым воротом и коротких платьях, впрочем, были срисованы не с картин импрессионистов, а с английских садов. «Мне нравится смешивать нотки Англии с французским стилем. Это похоже на симбиоз мужского и женского начал», — объяснила дизайнер.
Balenciaga
В 1968 году, увидев как индустрия переходит от высокого портновского мастерства к пошиву готовой одежды, Кристобаль Баленсиага закрыл одноименный модный дом со словами: «Я никогда не превращу свой талант в проституцию». 52 года спустя креативный директор здравствующего бренда Демна Гвасалия задумал вернуть его к истокам и показать кутюрную коллекцию. «Многие люди даже не знают, что Balenciaga — это кутюрный бренд с более чем столетней историей. Они думают, что он начался с кроссовок Triple S», — объяснил свое решение в разговоре с WWD дизайнер.
Карантин пришелся как нельзя кстати: на то, чтобы еще более детально изучить архивы дома и создать 63 кутюрных образа (причем не только для женщин, но и для мужчин), у Гвасалии было полтора года. Перед показом, прошедшим в историческом ателье Баленсиаги на авеню Георга V в полной тишине, гостям в лице Анны Винтур, Сальмы Хайек, Ренаты Литвиновой и Яны Рудковской пришли в качестве приглашений золотистые копии наперстков, которыми работал легендарный кутюрье, а также красные гвоздики, — национальный символ его родной Испании.
Сама коллекция тоже была полна отсылок (впрочем, не без почерка Гвасалии): эффект знаменитого платья-пузыря создало приспущенное пальто-одеяло, платье в горох трансформировалось в шелковый брючный костюм, а переброшенная через плечо драпированная ткань стала шлейфом к коктейльному мини. Есть в коллекции и более простые вещи: куртки из денима, худи на молнии, водолазки, джинсы и даже олимпийки. Но простыми они кажутся лишь на первый взгляд: по признанию дизайнера, он три месяца мучился с черной футболкой, подбирая нужную степень плотности атласа, чтобы получить более архитектурный силуэт. «Сшить бальное платье с вышивкой или даже пиджак оказалось куда проще», — поделился он.
Gaultier Paris by Sacai
В январе 2020 года дизайнер Жан-Поль Готье объявил о своем уходе из большой моды, а спустя два месяца рассказал о том, что одноименный бренд продолжит жить. Только коллекции для него теперь будут разрабатывать приглашенные дизайнеры. Честь первой переосмыслить наследие Готье выпала основательнице японского бренда Sacai Читосе Абе. Несмотря на то что из-за пандемии коронавируса показ переносили несколько раз, он все же состоялся: на подиуме с сет-дизайном от знаменитого Bureau Betak (оно же организовывало показ Dior Couture) появился 31 образ.
В разговоре с Vogue Абе призналась, что настолько хорошо знает работы Готье, что ей даже не пришлось обращаться к архивам. Кроме того, она не хотела цитировать иконические образы досконально — новая коллекция должна была содержать и ее собственные коды. Именно поэтому тельняшка, которую так любит Готье, превратилась в платье с юбкой из тартана, мужской пиджак в тонкую сине-белую полоску стал корсетом с подчеркнутым (но не конусообразным) лифом, а дубленка с «монгольского» показа 1994 года продиктовала силуэт байкерской куртки, правда, выполненной не из кожи, а из органзы.
Куртку, как и еще несколько образов, дополнили рельефные кожаные ботфорты авторства Пьера Харди. Однако главной обувью в коллекции стали кроссовки Nike VaporWaffle, переосмысленные Sacai и Jean Paul Gaultier. Они поступят в продажу в ограниченном количестве вместе с восемью вещами из специальной капсулы прет-а-порте. Среди них — бомберы, водолазки и леггинсы с рисунками татуировщика Doctor Woo, а также футболки с надписью «Enfants terribles» («несносный ребенок»).
Fendi
Fendi представил кутюрную коллекцию посредством фэнш-фильма, снятого режиссером «Суспирии» Лукой Гуаданьино. Модный дом сотрудничает с оскаровским номинантом более 15 лет, причем в портфолио Гуаданьино есть не только рекламные кампании, но и авторские принты, ставшие частью мужской коллекции сезона весна-лето 2020. В этот раз он обратился к фильмам Пьера Паоло Пазолини, который особым образом видел Рим, переплетая главы из его истории и рассматривая их в современном контексте. «В объективе Пазолини история становится насущным и хрупким достоянием настоящего», — прокомментировал референс Ким Джонс, который работал над коллекцией вместе с Сильвией-Вентурини Фенди.
В ней пересекающиеся понятия времени отразились прежде всего в сочетании элементов старинной архитектуры и современных силуэтов. Мозаика задала принт для кардигана с глубоким вырезом, узоры pietra dura легли в основу интарсии кожаных накидок, очертания римских статуй повторились в мраморных драпировках платьев, а своды Дворца итальянской цивилизации (именно к нему апеллировал сет-дизайн показа) трансформировались в каблуки. Коллекцию завершили несколько объемных платьев с перьями, при помощи которых Джонс хотел создать ощущение «императриц на крыше мира». К слову, их роль досталась супермоделям прошлого: Эмбер Валетте, Кристи Тарлингтон и Паулине Поризковой, а также Кейт Мосс теперь уже в постоянном сопровождении дочери Лилы.
