Вот такая ирония: на фоне ужесточения миграционной политики в Нью-Йорке в рамках недели моды (имя им легион, да-да) прошли показы сразу нескольких иностранцев: кто-то из них, как братья Овадиа, переехали в Штаты еще детьми, кто-то — как Раф Симонс — перебрался относительно недавно.
К счастью, в модной индустрии границ куда меньше, чем на глобусе.
Raf Simons
Раф теперь полноправный ньюйоркец: мало того, что Симонс встал у руля Calvin Klein, так еще и перебросил из Старого Света в Новый показ своей именной мужской линии, которую — за редким исключением — годами презентовал в Париже. И теперь готов если не кричать о любви к Большому яблоку, то хотя бы писать: в свежайшей коллекции нашлось место паре-тройке свитеров с признаниями в нежных чувствах — точно такие же надписи с сердечком вместо love можно встретить на белых футболках из местных сувенирных лавок. А вот чего в последних, увы, не встретишь, так это атласных пальто, умышленно «широкоплечих» пиджаков и в меру широких брюк, которые присобираются на лодыжке.
Boss
Говорим Boss — подразумеваем костюм. Но, кажется, не в этот раз: креативный директор немецкой марки Инго Вильтс постарался избавиться от сложившегося стереотипа. Нет, костюмы, конечно, в коллекции имеются (как-никак речь о бренде, сделавшем имя на office wear). Другое дело, что роль им отведена не главная. Глаз цепляют многочисленные представители верхней одежды: от парки до дубленки, от дафлкота до кожаного плаща. Кстати, с пресловутым офисным дресс-кодом Инго тоже вволю наигрался: место рубашек неожиданно заняли олимпийки.
Ralph Lauren
Начало 2017-го выдалось для марки, мягко говоря, бурным. Лорен вызвался одеть Меланию Трамп (голубой, в духе Джеки О., наряд бывшей модели — его рук дело) — и автоматически нажил врагов среди ненавистников нового президента Америки, коих в модной индустрии особенно много. Кроме того, на днях стало известно об уходе генерального директора Стефана Ларссона, что привело к незамедлительному падению курса акций. Но бояться за бренд не стоит — по крайней мере, пока Ralph Lauren Purple Label поставляет в гардеробы добротные смокинги (с пущенным на пиджак темно-лиловым бархатом или с жилетом — решать вам). Хотя бушлаты, свитера и даже кожаные брюки тоже заслуживают внимания.
Ovadia & Sons
Отец родившихся в Иерусалиме близнецов Ариэля и Шимона Овадиа служил в израильской армии и профессионально играл в футбол — вот вам, собственно, и ключ к пониманию новой коллекции дизайнеров. За «милитаризацию» отвечают оттенки хаки, парки, брюки-карго и камуфляж (правдоподобный и леопардовый). Физкультурная составляющая тоже трактуется весьма буквально: спортивные костюмы, бомберы, толстовки. Плюс рубашки (больше похожие на лишенные пуговиц футбольные, чем офисные) с написанным ивритом названием марки и эмблемами с изображением меноры.
Billy Reid
Некогда победитель престижнейшей премии CFDA как «Лучший дизайнер мужской одежды», Уильям Рид по сей день обитает в родной Алабаме (там же находится штаб-квартира бренда). И совсем не скрывает, что вдохновляет его именно американский юг. Ни намека на белых воротничков и Уолл-стрит: несмотря на пиджачное засилье, все это больше отдает битничеством и Бруклином.
John Varvatos
«Роковик»-затейник Джон Варватос оказался еще и романтиком: его новая коллекция — ода не бунту (что, в общем-то, было бы ожидаемо на фоне накаленной политической обстановки: на тему уже давно отгремевших американских выборов и их результатов высказывались даже европейские дизайнеры), но бунтарству. Сюртуки с двумя рядами блестящих пуговиц, надетые на голое тело жилеты, тонкие шарфы родом из 70-х — так мог бы вырядиться не только рокер — извечный герой John Varvatos — но и какой-нибудь трепетный поэт. Хотя это зачастую две крайности одной сущности.
