Миланские недели моды по праву считаются самыми коммерчески ориентированными. Если часть лондонских и парижских показов, как правило, вызывает недоумение у тех, кто не входит в узкий кружок редакторов, то с итальянцами все проще: обычно это четырехдневный марафон хорошо скроенных костюмов, который в последние годы немного разбавило направление athleisure (оно, кстати, наконец-то начало сдавать позиции).
Не сказать, чтобы в этот раз все было совсем по-новому, но ветром перемен повеяло. В расписании не нашлось пары хорошо знакомых имен. У других брендов — серьезные кадровые перестановки. Впрочем, хорошо скроенные костюмы все равно никуда не делись.
Дебюты
Сразу несколько модных команд в преддверии сезона обновили «тренерский состав». В Dirk Bikkembergs теперь всем заправляет Ли Вуд, 15 лет проработавший под началом Донателлы Версаче и в своей первой коллекции ловко нащупавший грань между джентльменством и озорством. Гийом Мейанд, новоиспеченный креативный директор Salvatore Ferragamo, поиграл с пропорциями: укоротил жакеты, а пальто, напротив, удлинил. Наконец, больше всего пересудов вызвал дебют Франческо Риссо, вышедшего на замену покинувшей Marni Консуэло Кастильони. Очень уж коллекция-«премьера» напомнила Prada — и это вряд ли совпадение: в свое время Риссо трудился именно у Миуччи.
Миллениалы
Оставив позади любовь к душевным сицилийским старушкам, дуэт Dolce & Gabbana мертвой хваткой вцепился в миллениалов. Если на шоу сезона весна-лето 2017 десант звездных отпрысков и Instagram-королей чинно восседал в первом ряду, то на сей раз «вайнер» Кэмерон Даллас, старший сын Памелы Андерсон Брэндон Томас Ли и внук Боба Дилана Леви стали к прекрасному еще ближе: под живой «аккомпанемент» Остина Махоуна (если вы старше пятнадцати, знакомиться с творчеством этого исполнителя не то чтобы обязательно) прогулялись по подиуму в нарядах из коллекции с нескромным названием D&G Princes. А на первом ряду в итоге оказались мамы новоиспеченных манекенщиков: не всем из них уже можно путешествовать в одиночку.
Пальто
Говорить, что в осенне-зимнем сезоне в моду вернется пальто — все равно что предсказывать засилье цветочного принта по весне. Тем не менее из всего многообразия верхней одежды дизайнеры действительно сделали ставку на пальто. В общем-то, это даже не тенденция: в холодное время года без него все равно не обойтись. Так почему бы не выбрать максимально интересный вариант? Тем более что бренды не на шутку расстарались: подходящие варианты найдутся и для любителей «оверсайза», и для тех, кто держит равнение на голливудских классиков вроде Хамфри Богарта.
Вельвет
На любви к этому не самому простому материалу сошлись два крупных игрока: Prada и Girogio Armani, — а значит, в ближайшие полгода приятная на ощупь ткань с рубчиками только прибавит в популярности. У Миуччи получилось чуть замысловатее: ее костюмы в стиле 70-х — словно из фильма Уэса Андерсона, а то и из гардеробной самого режиссера. Почему-то принято считать, что вельвет мало кому идет, но эта неделя моды доказала обратное. Более того, подтвердила, что он бывает очень разным: у Brunello Cucinelli — мужественным, у Marni — немного «гиковским», у уже упомянутого Armani — с определенной долей шика.
Странности
Платки-рукава у Armani, недотягивающие до пончо одеяла в финале показа Etro, яркие свитера с названиями дней недели у Alberta Ferretti (которая, кстати, даже не является полноценной участницей Недели мужской моды — марка привезла в Милан свою предосеннюю и кутюрную коллекции), шелковые платки-каре у MSGM, повязки с красноречивыми надписями Think и Fantastic — не всегда понятные, но любопытные вещицы, которые наверняка разлетятся по вишлистам всех, кто отчаянно следит за тенденциями.
Потери
Сразу два бренда — Gucci и Bottega Veneta — выбыли из привычной сетки расписания, решив объединить свои разнополые коллекции и показать их в феврале, все в той же географической точке, но уже во время недели женской моды. А ведь могли бы поступить как Седрик Шарлье: бельгиец тоже решил провести «слияние», но шоу при этом устроил именно в Милане — пусть даже его местом силы всегда был Париж.
