Город накануне
Два с половиной часа от Москвы — и самолет уже описывает над Баку широкую дугу. Сверху виден пухлый полумесяц бухты с частоколом городских новостроек, а еще — богатые особняки и усадьбы, «отпрыски» нефтяного бума. Баку — город теплый во всех смыслах слова. Здесь щедрое солнце, отличные фрукты, самые ароматные и вкусные в мире помидоры, добрые и гостеприимные люди. Даже название у Баку уютное, ленивое, как подушка — ласковое, домашнее и сладкое на вкус. Сразу вспоминаются бакинское курабье, бакинская пахлава, бакинский чай, лежать на боку, мерси боку...
Удивительно, но столичный центр мало напоминает Восток. Он застроен высокими, вполне европейскими домами, по улицам спешат не по-южному деловитые люди. Настоящая древность начинается за воротами Ичери-Шехер — в переводе с азербайджанского «внутренний город». Здесь и тишина, и восточная нега, и загадка, и неизвестность за поворотом мощеных улиц — совсем другой мир, микрокосм внутри макрокосма. И объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Символ Баку — Гыз галасы или Девичья башня. Она возвышается над Ичери-Шехер, как гигантский, свернутый в рулон азербайджанский ковер с кокетливо выставленным язычком, и не дает покоя ученым, которые никак не могут решить: в чем же ее предназначение? Кто-то считает, что изначально в башне находился храм огня — в древности Азербайджан был одним из мировых центров огнепоклонников. Однако формой башня напоминает и зороастрийские «башни безмолвия», в которых умерших оставляли на растерзание птицам (хоронили только кости) — такой способ погребения считался самым чистым. А еще говорят, что в Средние века в башне находились маяк и средневековая обсерватория. Высота Девичьей башни 30 м и на ее вершине — лучшая в Ичери-Шехер смотровая площадка, куда ведет крутая узкая лестница. По дороге успеваешь рассмотреть развешанные на стенах старые фотографии, офорты и изделия народного промысла — чеканные подносы, вычурные кофейники и оружие. Наверху — защитные стекла и строгий охранник: очевидно, не хотят, чтобы повторился случай, который, как считают, и дал башне название. Давным-давно дочь одного из Ширваншахов, Окюма, отказалась выходить замуж за своего дядю. Она тайно любила архитектора башни — Масуда ибн-Давуда. Их связь была разоблачена, Масуд казнен, а безутешная принцесса бросилась в пенный прибой Каспия, который в те времена подступал вплотную к основанию башни.
Подъем на башню для кого-то может стать небольшим спортивным рекордом. Но дело того стоит — с высоты «девичьего» полета видны спускающиеся амфитеатром кварталы Ичери-Шехер, опоясанные крепостными стенами. Когда-то эти укрепления располагались тремя кольцами, разделенными глубокими рвами. Устояв перед многочисленными атаками врагов, они относительно недавно «сдались» градостроителям.
Старый Баку кажется громадным конструктором. Геометрическую четкость жилых кварталов кое-где нарушают мечети с массивными минаретами, прямоугольники караван-сараев, кубики мавзолеев святых и дервишских обителей текке, кнопки хаммамов с продырявленными как решето (для вентиляции) куполами. Фасады домов оплетены лозой, по улицам бегают стайки крикливых детей, а коренастые старики азартно играют у ворот своих домов в нарды, потягивая непременный байховый чай. Место, где «поскользнулся, упал и очнулся» в гипсе Сеня из «Бриллиантовой руки» находится по дороге к самой высокой точке старого города — дворцу Ширваншахов, на улочке в центре квартала банщиков. С того времени, как Гайдай снимал стамбульские сцены в Ичери-Шехер, здесь почти ничего не изменилось — все точно как в кино.
А еще в Баку находится футуристичный культурный центр Гейдара Алиева работы Захи Хадид и музей с крупнейшей в мире коллекцией ковров, паласов и килимов (безворсовых тонких ковров) всевозможных форм и расцветок. Особое внимание стоит обратить на «охотничьи ковры» тебризской школы — этим изделиям почти 400 лет.
В горах мое сердце
Обаятельный Шеки — бывшая столица одноименного ханства — расположена в пяти часах езды от Баку. Но дорога не утомляет, даже наоборот: за окном мелькают разнокалиберные деревушки и живописные долины, потом вдруг возникает Большой Кавказский хребет и у подножия горы — сам город: приземистые дома, сложенные из брутального серого камня и крытые выгоревшей на солнце конической черепицей. Шеки — один из древнейших на Кавказе городов, он был основан 2600 лет назад. Здесь до сих пор можно чинно отужинать и даже остановиться на ночь в экзотичных караван-сараях, потягивать обжигающий чай в атмосферной чайхане, прикупить шелковый платок, курчавую овечью папаху, сафьяновую шкатулку или шитую золотой нитью скатерть. Но самый известный местный сувенир — бесподобная шекинская халва, которая продается только здесь. Ее готовят из меда, орехов, сливок, кардамона, ванильного сахара, корицы и различных сиропов и покрывают рассыпчатой рисовой сеточкой.
«Даже если бы в Азербайджане не осталось старинных зданий, шекинского ханского дворца было бы достаточно», — высказался один азербайджанский поэт. И это действительно так. Летнюю резиденцию шекинских ханов называют Хан-сараем. Он был построен без единого гвоздя и — что удивительно для XVIII века — уже с использованием антисейсмической технологии. При входе во дворец просят надеть бахилы — невиданное дело для бакинских музеев. Хотя каменный пол там настолько красив, что без бахил ходить по нему было бы преступлением. Особенно впечатляют цветные окна шебеке, в одном квадратном метре которых — от 3 тыс. до 7 тыс. деталей. Один такой витраж собирался полгода. Удивляет и роспись, щедро покрывающая все поверхности: здесь переплетаются изображения райских птиц, драконов, сцен сражений и охоты, причем рисунок ни разу не повторяется.
Нефть качает
Азербайджанский городок Нафталан был известен в Советском Союзе уникальными процедурами на основе сырой нефти. В местном музее можно увидеть коллекцию деревянных костылей, которые оставляли посетители, излеченные с помощью нефти в 1970-80-е годы. По официальной нафталанской легенде, один из верблюдов проходившего по центральной части Азербайджана каравана от долгого пути заболел и слег. Караванщики сочли, что жизнь бедного животного подходит к концу, и оставили его посреди дороги тихо отходить в мир иной. Прошел месяц, караван отправился в обратный путь, и каково же было удивление погонщиков, когда они обнаружили своего верблюда не только целым и невредимым, но и абсолютно здоровым. Утверждают, что всему виной чудодейственная нафталановая мазь, которая вдохнула новую жизнь в паруса «корабля пустыни».
Слово «нафталан» можно перевести как «священное омовение» или же «горное масло». Целебные свойства сырой нефти (не всякой, а именно нафталановой) были известны еще ассирийцам, вавилонянам и древним египтянам — с ее помощью они врачевали раны и боролись с некоторыми кожными заболеваниями. Эту лечебную нефть воспевал даже знаменитый азербайджанский поэт и суфий Низами Гянджеви, а после — легендарный путешественник Марко Поло. Первую «оздоровительно-нефтяную» скважину пробурил в 1890 году немецкий инженер Егер, он же и стал распространять изделия на основе нафталана по всем городам и весям.
Чтобы по собственной воле лечь в ванну с нефтью, не нужно быть «железным дровосеком». Нафталановая нефть содержит мало природного газа и других более легких фракций и потому безопасна; на 50 процентов она состоит из нафталина. Этот углеводород входит в состав мыла из каменноугольного дегтя, которым дерматологи лечат псориаз. Доказано, что сырая нефть помогает при 70 заболеваниях — она облегчает боль в суставах, помогает при сердечно-сосудистых и кожных заболеваниях. И рекомендуется даже «абсолютно здоровым» людям — успокаивает нервы, тонизирует и глубоко увлажняет кожу. Стандартный курс лечения продолжается около трех недель, в течение которых принимают в среднем 10-15 ванн. Нафталановая нефть в ваннах (в каждой используют один баррель) подогрета до температуры 37 °С, и купание длится не более десяти минут. После таких испытаний каждый почувствует себя удалым и пригожим молодцем из сказки про «Конька-горбунка» — таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Полезная информация
Как добраться
До Баку добраться несложно. Прямые рейсы из Москвы в азербайджанскую столицу есть у «Аэрофлота», Azerbaijan Airlines, S7 и «Ютэйра». Время в пути — около трех часов.
Отели
В последние годы Баку пережил гостиничный бум и теперь здесь представлены отели самых известных мировых цепочек. В том числе Four Seasons Baku и Fairmont Baku, где любят останавливаться и люди, приехавшие сюда по делу, и туристы. Если же хочется жить в Ичери-Шехер и окружить себя камерной атмосферой, остановитесь в бутик-отеле Sultan Inn.
В Шеки лучший вариант для размещения — отель Sheki Palace. Он расположен неподалеку от Хан-сарая, из многих номеров открываются виды на горы. Любителям экзотики рекомендован караван-сарай Юхары (Yukari Caravanserai, +994 55 755 55 70) — он несколько столетий принимает постояльцев в центре города.
Если решите остановиться в Нафталане, присмотритесь к Chinar Hotel & Spa — это не просто отель, а целый санаторно-оздоровительный комплекс. Другой достойный вариант — Garabag Resort & Spa.
Рестораны
Лучшие рестораны Азербайджана расположены в Баку. Если не брать в расчет заведения при отелях, то гостям стараются показать Sirvansah Muzey Restoran (+994 50 242 09 03), который и правда музей-ресторан — его необычный антураж с антиквариатом воссоздает атмосферу Баку сто лет назад. В расположенном в старом караван-сарае Mugam Club (+994 12 492 4085) подают блюда классической азербайджанской кухни. Это место также славится фольклорными представлениями. Аутентичную кухню Азербайджана можно найти и в элегантном Sumakh — приходить сюда нужно голодным.
Пообедать в Шеки стоит в ресторане Chalabi Xan (тел. +994 177 42930) — он расположен в центральном парке города и специализируется на пити и пилафе — ароматном азербайджанском плове. А шекинское кафе Ehmed Haradadir (+994 55 755 00 65) славится сочными кебабами.
Совет
Из Шеки есть смысл заехать в село Киш. Здесь расположена старинная албанская церковь Святого Елисея, которую еще называют матерью всех кавказских церквей. Считается, что на этом месте в I веке была основана одна из первых в мире христианских общин и заложен храм. В первоначальном виде он не сохранился, но можно увидеть отреставрированный вариант средневековой церкви, построенной позднее. В ее реставрации активно участвовал знаменитый Тур Хейердал. Исследовав памятники восточного Закавказья, он даже предположил, что норвежцы — это потомки кавказских албанов.
