Озерный край
Валдайская возвышенность, в северо-западной части которой раскинулось озеро Селигер, возникла еще 11 тыс. лет назад под давлением перемещающегося скандинавского ледника. Тогда-то и образовались валдайские реки и цепочки моренных озер, питающие Волгу, Западную Двину и Днепр, и Селигер — самый крупный и, пожалуй, красивый водоем Русской равнины. Хотя Селигер — это не одно озеро, а целая их цепочка, растянувшаяся более чем на сотню километров. Длина же береговой линии — почти в пять раз больше. Она настолько неровная и изрезанная, что сверху все это смахивает на одну большую серебристую кляксу. Подсчитано, что Селигер принимает более сотни притоков рек (вытекает же из него лишь одна — Селижаровка, левый приток Волги), состоит из 24 обширных, теснимых холмами плесов (самые большие — Селижаровский и Полновский), сонных заводей и 70 озер, соединенных небольшими протоками и речушками.
В этот водный мир входят и заповедные лесные озера, словно сошедшие с картины Васнецова «Аленушка». Некоторые со временем превратились в подернутые ряской болотца, но большинство все же уцелело, будто их питает тайная сила или магия каких-то сказочно-былинных имен: Глубочек, Вселуг, Хресное, Святое, озеро Сиг, есть еще реки Тихвинка, Крапивинка, Княжа. Особенно живописным Селигер делают многочисленные островки-«всплышки». Они — словно родинки на зеркально чистой коже озера, и таких пятнышек тут больше двух сотен, а самые крупные — Хачин и Кличен. На некоторых островах — по «эффекту матрешки» — тоже встречаются собственные маленькие озерца, спрятанные в зарослях камыша и соединенные с материнским озером каналами-пуповинами.
Природа — природой, но и без истории здесь шагу ступить нельзя. Когда-то эти места считались исконной землей древних финнов, и именно тут пролегал маршрут «из варяг в греки». Для купцов такая дорога была настоящим испытанием на прочность, потому что большую опасность представляли «аборигены», промышлявшие разбоем. В XIII веке дремучие чащи и непролазные топи Селигера сильно усложнили жизнь полчищам хана Батыя, направлявшимся в сторону Великого Новгорода, но затем повернувшим на юг — конники не прошли. Да и во Вторую мировую крутой характер здешней земли сильно пригасил хваленую молниеносность немецкого блицкрига.
Есть тут и свои легенды. О сокровищах того же Батыя, перед отступлением спешно затопленных на дне одного из озер. Об огромных, весом до полусотни кило, селигерских сомах. Это здесь растут заповедные хвойные леса, вдохновлявшие русского художника Ивана Шишкина на создание своих шедевров. А в лесах — уже совершенно реальная земляника, черника, брусника, и по осени — фантастическое изобилие благородных грибов.
Буря в Пустыни
Столица Селигера — славный купеческий Осташков, расположенный на узком языке полуострова в южной части озера. По летописям, первоначальный город-крепость возник здесь в конце XIV века. Возможно, название Осташков происходит от слова «остаться»: то есть поселение уцелело и сохранилось на этих берегах; потому и жители этого города называют себя так забавно — осташи. Большинство памятных зданий Осташкова расположено вдоль его центральных улиц — Володарского и Тимофеевской — и параллельного им Ленинского проспекта. Впрочем, не в обиду осташам будет сказано, все они второстепенны, ведь главная достопримечательность «Селигер Селигерыча» находится не в Осташкове, а на небольшом островке примерно в десяти километрах от города.
В XVI веке преподобный монах Нил в поисках уединения приплыл на пустынный селигерский остров Столобный и, влюбившись в эти места, остался навсегда. Он выкопал в холме пещеру, а на следующее лето устроил себе келью и срубил часовню. Для укрепления силы духа Нил, аскет, постник и молчальник, дал обет столпничества — не ложиться до самой своей смерти, который и исполнил с честью (а жизни ему оставалось еще долгих 27 лет). Он даже ночью отдыхал сидя, повисая на вбитых в стену деревянных крюках! Когда же он умер, остров Столобный в одночасье стал местом паломничества богомольцев. Над могилой монаха сначала появилась часовня, а позже и деревянная Богоявленская церковь, ставшая первым храмом Нило-Столобенской пустыни.
Благодаря поддержке царя Алексея Михайловича и частным пожертвованиям сожженные в Смутное время постройки были заново отстроены в камне. В 1820 году «придворный монастырь» посетил сам император Александр I — ведь некогда скромная обитель превратилась в целый островной монашеский город с пристанью и доками, складами и кузницами, амбарами и погребами, мельницами и гостиницами для паломников. Была обустроена даже специальная смотровая площадка с видом на Селигер. Вообще, последователи святого Нила умело сочетали аскезу с крепкой хозяйственной хваткой: в монастыре была основана особая традиция старчества, а на острове устроили небольшой искусственный пруд, где пойманная в Селигере рыба до поры ожидала своего часа. Среди монахов пустыни были моряки и капитаны, водившие по озеру два пароходика, на которых паломников перевозили из Осташкова в пустынь и обратно. Кроме того, берега острова одели в гранит, подобно набережным Невы, а построенный в стиле классицизма огромный храм делал монастырский комплекс еще больше похожим на столичный Петербург. Шутка ли, в самом начале XX века пустынь уступала по посещаемости паломниками лишь иерусалимскому храму Гроба Господня!
Советская власть со служителями культа особо не церемонилась — монастырь был закрыт и разграблен. Вернее — разграблен и закрыт, потому что все ценности исчезли еще до прихода экспроприаторов из ЧК. Ходят слухи, что пропавшие сокровища не захоронены, а затоплены в неведомых озерах бескрайних селигерских лесов — чем не интрига для современных кладоискателей? После пустынь успела послужить колонией для малолетних преступников, тюрьмой для польских военнопленных, домом инвалидов и даже турбазой с жизнеутверждающим названием «Рассвет».
До нынешнего же церковного рассвета дожили далеко не все постройки монастыря: сохранились Богоявленский собор, надвратный храм Преподобного Нила, храм Святых апостолов Петра и Павла, Крестовоздвиженский и Всехсвятский храмы. Но впечатляют и остатки былого величия: Набережная аллея, Воздвиженская аллея в окружающем пустынь липовом парке, мемориальные зоны, фруктовый сад и пасеки, новый виноградник (да-да, виноградник, и это в суровых-то северных условиях), многочисленные цветники на территории гостиного двора и каналы, вырытые монахами, и отовсюду — прекрасные виды на озеро Селигер. Кстати, в прошлом месяце пустынь отметила 350-летие обретения мощей Нила Столбенского. К юбилею ее привели в порядок, храмы, братские корпуса и паломническую гостиницу выкрасили свежей краской, площадку вокруг собора покрыли гравием, починили ведущий к монастырю мост, и тут стало еще красивее, чем прежде. Лучше всего это видно с колокольни собора, куда можно — и обязательно нужно — подняться за небольшое пожертвование.
На небе рай, а на земле — Валдай
Еще два часа езды вокруг озера в северном направлении — и оказываешься в Валдае. Именно в, а не на — хотя обычно говорят «поехать на Валдай». Просто так называется и городок, стоящий на озере. Расположенный на старинном почтовом пути, соединяющем Москву и Санкт-Петербург, он никогда не был крупным населенным пунктом, а его жители занимались, прежде всего, извозом путешествующих по тракту, земледелием и изготовлением колоколов, которые в итоге и принесли Валдаю всероссийскую славу. Собственно, истории колокольного дела посвящены здесь целых два музея — один, новый Музейный колокольный центр, находится в двухэтажном здании училища начала века, и Музей колоколов в ротонде церкви Святой Екатерины. В экспозиции — всевозможные «самозвучные предметы»: била, колокола, карильоны, бубенцы, в Музее колоколов даже разрешают позвонить в некоторые. Другой — и последний из обязательных к посещению — расположенный в бывшем дворянском особняке Музей уездного города, где по фотографиям, гравюрам, старым безделушкам из семейных коллекций, мебели и предметам обихода можно прочувствовать атмосферу собирательного провинциального городка, которых было так много в России.
Кстати, здесь же можно узнать, почему Пушкин писал своему другу: «У податливых крестьянок к чаю накупи баранок» — оказывается, местные барышни продавали их «на поцелуй», чмокая покупателя через кольцо баранки. И что именно в Валдае жили купцы Плюшкины, у которых побывал поэт Пушкин, подсказавший Гоголю эту ставшую именем нарицательным фамилию для «Мертвых душ».
Вообще, путешествие по Валдаю очень рифмуется с путешествием по Селигеру. Судите сами — тоже городок на озере с парой-тройкой музеев, тоже водный мир, куда летом приезжают купаться и рыбачить, и точно так же главной здешней достопримечательностью служит большой мужской монастырь. Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь — тяжеловесное название, но сама обитель с золотистыми луковками церквей, отражения которых будто парят над гладью озера, наоборот дарит ощущение легкости и воздушности.
Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь
Основанная патриархом Никоном на Сельвицком острове, который «не зело велик, но зело прекрасен», и названная в честь привезенного с Афона списка с иконы Иверской Богоматери, эта обитель всегда считалась одной из главных в стране. Главное и единственное открытое для туристов сооружение монастыря — Иверский собор с впечатляющим иконостасом и масляными росписями работы, кстати говоря, осташковских мастеров.
И все же есть на Валдае кое-что, чем не может похвастаться сам «Селигер Селигерыч» — огромный национальный парк «Валдайский», имеющий статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
На его территории проложено несколько экологических троп, пройдя по которым можно увидеть хвойные и смешанные леса, ручьи и болотца, а если повезет — встретить одного из «коренных» жителей: бобра, глухаря или косулю. И уже с другим чувством перечитать знаменитые слова Рериха: «На Валдае насмотрелся я интересных пейзажей и еще раз вспоминал, как мало еще ценят у нас свое, пренебрегая этими озерами, обросшими лесом, этими спокойными и величавыми холмами и таинственными балками. Сколько в них песни, сколько в них задушевности!».
Полезная информация
От Москвы до Осташкова можно добраться за 4-5 часов. Ехать имеет смысл не через Тверь и Торжок, которые вообще-то заслуживают отдельного посещения, а через Ржев и Селижарово — так быстрее. Вдоль дороги вы увидите много точек продажи с призывной и многообещающей надписью «Рыба Селигера». Больше всего тут копченой рыбы — угря, терпуга. Не попадитесь на удочку — они довольно вкусные, но, увы, за редким исключением не местные.
Сегодня пожить под боком у Нило-Столобенской пустыни можно и не очень-то склонным к монашеской аскезе «послушникам» — в пяти минутах ходьбы от монастыря в окружении соснового бора находится загородный отель «Светлица» с коттеджами и рестораном русской кухни. Более скромный и уединенный вариант — эко-отель «Новый Ковчег», где в ресторане «Бухта радости» на берегу озера хорошо готовят селигерского судака и угощают отличным селигерским пивом. А на базе отдыха «Селигерское заплавье» даже есть большой спа-комплекс с крытым бассейном, зоопарк и «конюшня» с катерами и квадроциклами.
В хорошую погоду над Селигером можно совершить и воздушную прогулку на гидропараплане (+7 (906) 654-82-83). Красивее всего виды над Нило-Столобенской пустынью, стандартный полет — 10 минут, и обычно этого хватает. А еще закоулки озера хорошо исследовать на теплоходе, который в туристический сезон регулярно отправляется от Речного вокзала Осташкова. Экскурсии тематические.
Остров Хачин — излюбленное место отдыха туристов-палаточников. Но приехать сюда на день прогуляться, искупаться в одном из внутренних озер и пообедать в кафе «Хачин дом» пирогами с черникой, запивая их вкуснейшей домашней черничной наливкой — это, как говорится, must. Добраться до Хачина легко от Нило-Столобенской пустыни или одной из окрестных деревень.
В магазине при Нилово-Столобенском монастыре помимо книг и религиозных объектов можно купить местные мед, сбитень, украшения, а также необычные изделия торжокских золотошвей — одного из наименее известных промыслов России.
Отдыхая на Селигере, нельзя не совершить и визит почтения к истоку Волги, матери рек русских. Он расположен около деревни Волговерховье (42 км от Осташкова) и представляет собой ручеек, подпитываемый ключевыми водами. Над истоком расположена небольшая часовня, а с колокольни расположенной в двух шагах церкви Спаса Преображения (она относится к Ольгинскому монастырю), открывается панорама живописных окрестностей.
Валдай
На Валдае тоже немало отелей. Больше всего выделяются «Валдай Эко-Клуб» и база отдыха «Клевое место», где расположен лучший в округе ресторан, специализирующийся на выращиваемой здесь рыбе: осетре, форели, карпе. Как вариант, можно остановиться и в самом городе — гостинице при визит-центре национального парка «Валдайский».
По заповеднику можно не только гулять, но и кататься на квадроциклах. Экскурсии варьируются от 1 часа до 3 дней и помимо природных красот могут включать в себя, например, посещение первого в России рыбзавода им. Врасского со старинными прудами, памятные места времен Великой Отечественной войны и заброшенные военные части, расформированные в 1990-е годы. Маршруты пролегают по лесам вокруг озер Велье и Селигер.
В июне в Осташкове проходит фестиваль хоровых коллективов, в конце июня-начале июля в Осташкове — международный фестиваль «Музыкальные вечера на Селигере», в середине июля — «Распахнутые ветра», фестиваль авторской песни. На Валдае последнюю тоже чтут — ее исполняют на августовском фестивале «Норд-Вест».
